Трекинги к водопадам, скачки на лошадях, поход к озеру на дно кратера потухшего вулкана, лабиринты в пещере, рафтинг по горной реке, подъем на вулкан на квадрациклах, контрастные ночевки в самобытных хасиендах и роскошных отелях, джунгли и ледники, индейцы и шаманы, акулы и пеликаны, колибри и фрегаты, игуаны и морские львы.
На данный момент это было самое долгое, но и самое насыщенное впечатлениями путешествие в рамках проекта РЦБ-Casual. Эквадор – это не только экватор, это еще и другая сторона земного шарика в прямом смысле этого слова: с Южным крестом в ночном небе и иной флорой и фауной. Мы приехали в сезон дождей, что было сознательным выбором. Дождь шел практически каждый день, но по полчаса, зато в остальное время было довольно комфортно.
Эквадор и Галапагосские острова
Статистика путешествия
● Время: 15 дней
● Участники: 14 человека
● Перепад высот: от 4700м. до уровня моря
● Погода: в среднем от 0°C до +35°C, дождь, солнце
● Общая дистанция: 26 150 км, из них:
● Авиация: 25 000 км
● Автомобильный транспорт: 1000 км
● Водный транспорт: 100 км
● Пешком: 50 км
1 день
Первый день
Ранним утром собрались в Шереметьево. Готовя себя к предстоящему броску, выпили в еле проснувшейся кафешке по чашке кофе и по бокалу вина. Можно лететь. Мало кому удалось до вылета поспать дома, поэтому пытались наверстать в полёте до Амстердама. На пересадке никого не потеряли, и также дружно коротали еще 11 часов полета от Амстердама до Кито с четырехразовым питанием в экономклассе от нереально-постоянно улыбчивых стюардесс KLM (и еще мороженое на десерт за час до прилёта).
Рядом простуженно покашливает молоденькая немка. Александр Коланьков (медиа-группа РЦБ, президент) участливо вспомнил весь свой немецкий, который когда-то учил в школе, для общения вперемешку с интернациональным английским вполне хватило. Оказалось, девушка летит к эквадорскому бой-френду… Скорее всего, на следующий день они кашляли уже вместе.
Не обошлось без потерь. После прогулки по салону самолёта Екатерина Гомина (дизайнер объектов недвижимости) обнаружила, что её айфон куда- то исчез. Все попытки его найти даже с помощью фонарика стюардессы успехом не увенчались.
Наконец, долетели, вот он, далёкий и непонятный Эквадор… Сразу на выходе из самолета ощущается высота (Кито - одна из самых высоких столиц мира, 2800 м.) и влажность. Ну, т.е., в тот момент нам показалось, что это высота и влажность, на самом деле это были цветочки. На выходе уже ждал наш гид Роман с местными симками для телефонов и переходниками для местных розеток. По закону подлости буквально накануне был открыт новый аэропорт (куда мы и приземлились), находящийся в двух часах езды от города. А старый был за углом от нашего Марриотта, куда мы в конце этого бесконечного дня все же, наконец, добрались. Ужин в аргентинском ресторане при отеле в памяти отразился не очень чётко, глаза слипались, а ноги сами потихоньку расползались по номерам.
2 день
Второй день
В 7 утра все уже бодренько на завтраке. Многие успели сходить в бассейн, ведь часовые пояса подняли всех за 2-3 часа до желаемого времени побудки. Выбор блюд на завтраке удивляет: есть всё, начиная от суши и заканчивая большим выбором экзотических фруктов, а вот кофе отвратительный, и как оказалось - во всём Эквадоре. Как такое может быть: плохой кофе в стране, которая занимает весьма существенную долю мирового рынка по его экспорту? Впрочем, с тем же успехом можно спросить, почему в России бензин дороже, чем в Грузии.
Первая экскурсия на смотровую площадку, поднимаемся на фуникулёре на 3600. Погода в Эквадоре непредсказуема, поэтому ветровка под руками обязательна, даже если светит яркое солнце. В то утро оно светило ярко, но и ветерок дул неслабо, очень быстро перемещая стаи облаков, которые то и дело закрывали великолепную панораму города, раскинувшегося в долине между горными хребтами. Гуляем по высокогорному плато, привыкаем к разреженному воздуху, удивляемся местной флоре: то, что растёт у нас в горшках на окошках, растёт у них на улице: пальмы, кактусы, фуксия, каллы; а вот вроде наша ромашка, но только почему-то коротконогая; а вот растение, похожее на мох, но с воздушными корнями, местами достигающее огромных размеров. Встав не него, ощущаешь себя как на мягком матрасе, даже сначала немного пугаешься.
О, знакомая картина - столбы с колючей проволокой, отделяющие нас от тропинки. Зачем?
- А чтобы русские туда не ходили… - доходчиво объясняет Роман. Полезли все, даже самые уставшие и ленивые. Того стоило: обрыв метров сто вниз и обрывки облаков отлично фиксируют мощные восходящие воздушные потоки. Это рай для парапланеристов, которые после закрытия аэропорта в центре города облюбовали его в качестве весьма удобной посадочной площадки, стартуя с окрестных гор.
Крем от солнца очень кстати. Мы в 30 километрах от экватора, да ещё на ветерке, поэтому крем 60-90 единиц - это единственное спасение.
Спускаемся вниз и гуляем по Кито. Дворец президента, центральная площадь, католические церкви, сувенирный магазин… Зависли, т.к. оказалось, что это не просто магазин, в полуподвале целые катакомбы, в которых разместился своеобразный музей местного искусства. В общем, кое-кто закупился не по-детски. Долго ждали, пока упакуют такие дорогие покупки, ведь 200 долларов в Эквадоре – практически богатство. Снять с карты более 100 долларов невозможно, не выдают, много! За счёт в ресторане более 100 долларов просили не только подписаться под чеком, но и оставить паспортные данные (ну это уж был перебор, который мы в мягкой форме игнорировали). Очень красиво играет на гитаре и индейских трубках местный абориген, некоторые из нас не выдерживают и покупают его самопальные CD. Видео
Индейцы в горной части Эквадора совсем иные, чем будут встречаться нам в джунглях. Здесь они все, включая маленьких детей (девочек), одеты в панчо и обязательные чёрные шляпы.
Зашли на обед в симпатичный ресторанчик, перед которым водружён памятник легенде этих мест революционеру Семёну Боливару. Экскурсовод начал было рассказывать историю про этого человека, но вдруг запнулся на полу-фразе и поспешил к хозяину ресторана, который, выбежав, удивленно выпучил глаза на памятник. А мы, не менее удивлённо – на них обоих. Выяснилось, что не далее как этой ночью какие-то анти-революционеры сварочным аппаратом спилили у Боливара меч. И действительно, меча не было, только уродливый шрам от сварки. Во как, пятьсот лет прошло, а страсти все кипят! А вы говорите – Ленина из мавзолея вынести. Да за это у нас церетелевского Петра могут умыкнуть целиком.
На обеде вкусы группы разделились:
- Куя давай! – громче всех кричала Наталия Барщевская (частный инвестор). Куй – одно из традиционных крестьянских блюд в Эквадоре, из местной морской свинки. В общем, на любителя. Поэтому часть группы предпочла более привычную форель, а потом и вовсе вздохнула с облегчением, когда хозяин ресторана объявил, что ни куя не осталось, всё съели.
После обеда выехали на Точку Ноль, монумент Середины Мира, где после многолетних измерений несколько десятков выдающихся учёных согласились-таки провести линию экватора. Но оказалось, что линий две. Вторую нарисовали с помощью GPS на пару веков позже и пару сотен метров вбок более продвинутые «математики», сразу, как только появилась такая возможность.
Интересное ощущение – стоять одной ногой в северном полушарии, а другой в южном… Не менее интересен был фокус с водой. Что происходит с водой, набранной в раковину, если вы откроете затычку? Она начинает сливаться спиралью. Причём, как правило, если вы в северном полушарии, то спираль закручивается по часовой стрелке, а если в южном – против. А вот если вы на экваторе, то спирали нет, вода сливается прямым потоком. Кстати, как правило, на экваторе не бывает штормов, а тем более тайфунов и торнадо. Но фокус не в этом. Вот стоим мы на линии экватора, при нас открывают затычку в раковине, вода сливается без спирали. Передвигают раковину на 5 метров севернее, наливают воду, открывают затычку – вода начинает уходить спиралью по часовой стрелке. Сдвигают на 5 метров южнее линии экватора – видим спираль против часовой стрелки. Неужели столь небольшого сдвига достаточно? Оставляем вас в размышлениях ))
Еще один казус: только на экваторе можно поставить сырое яйцо на-попа на шляпку гвоздя, и оно сохранит равновесие. Вся группа пыталась, но получилось только у Елены Кохановской (МТС, директор по маркетингу) и её сына Павла.
- Это у нас семейное - объяснила Лена – Без этого навыка к бренду МТС вообще не подпускают.
Завершили день экскурсией по музею под открытым небом, в котором нам было наглядно продемонстрировано, как местные индейцы жили в этих краях в течение многих веков. Особенно порадовала подробная инструкция о том, как правильно засушить человеческую голову (чаще всего своего врага). Еще меньше поклонников приобрел рецепт приготовления местной браги путём длительного пережевывания подножных овощей (этим ежедневно занимаются женщины племени, благодаря слюне начинался процесс брожения, ну и т.д.). А кругом колибри летают, разных размеров, от совсем маленьких, напоминающих крупных жуков до вполне приличных воробьёв. Кстати, Эквадор страна, где много памятников именно колибри, яйца у которых всегда разного размера.
От переизбытка информации и перепада давления до ужина доползли немногие, а зря, очень хорошо посидели небольшой компанией в итальянском ресторанчике с колоритным хозяином и меню, которое не приносят, а подкатывают к тебе на доске на колёсиках с написанными на ней блюдами. Очень удобно, меню видят сразу все. К тому же оказалось, что ещё и готовят вкусно, что не характерно для Эквадора. В дальнейшем, мы будем то ли смеяться, то ли плакать над убогостью предоставляемого меню, везде одно и тоже: на завтрак яйца варёные/жаренные/взбаламученные, на обед мясо/курица/рыба, всё жаренное, причем рыба - только форель.
3 день
Третий день
Выдвигаемся в сторону национального парка Котопакси, название которому дал одноименный вулкан, но сегодня мы до него ещё не доберемся.
Едем долго, водитель не сильно торопится, а мы не решаемся его ускорять, все же дорога то и дело уходит в горные серпантины, а это тот случай, когда лучше медленно, но верно. Уж лучше прямо с утра начать отмечать 23 февраля, чем и занялись, закусывая экзотическими фруктами, купленными еще в первый день в первом попавшемся супермаркете. Не все фрукты были опознаны перед съедением.
Кругом очень красиво, такая ярко-зелёная растительность бывает в Москве только в начале мая. Обращаем внимание на большое количество теплиц за колючей проволокой, так в Эквадоре выращивают розы, которые потом поставляют в Москву. Причём здесь встречаются разновидности с просто огромными бутонами.
Внезапно автобус останавливается, выясняем причину – впереди местные бойскауты толпой человек в 200 бодро топают в нашем направлении. Дорогу нам уступают не очень охотно, и проезжая сквозь строй юных натуралистов мы чувствовали себя не вполне уютно, сотни глаз заглядывали в автобус, и не было на лицах ни улыбок, ни даже намёка на доброжелательность…
- А они что, все на тот же водопад? - робко спросила Наталья Коланькова (медиа-группа РЦБ, директор по развитию), на чьи светлые волосы мужская часть бойскаутов смотрела особенно хищно.
Ещё пара крутых спусков/подъёмов, узеньких мостков, и вот добрались. Мы в красивом месте, окруженном вековыми эвкалиптами, это и есть начало нашего пешего трекинга. Те, кто догадывался, что их ждёт, сразу взяли свежесрезанные палки, в дороге они потом очень пригодятся, так же, как и трекинговые ботинки. А вот дождевики были практически бесполезны: не одеваешь – мокнешь сверху, одеваешь – взмокаешь изнутри, влажность давала себя знать.
Впрочем, наш гид Роман шёл на босу ногу в лёгкой футболке и шортах, легко перепрыгивая с одного острого камня на другой, чем сразу заслужил себе прозвище Маугли.
Был и мелкий дождик, и солнце, мы перепрыгивали через деревья, карабкались по камням, переходили вброд ручьи. И всё время не покидало ощущение, что мы попали в сказочный лес из фильма нашего детства про Новогодние приключения Маши и Вити… Причудливо изогнутые деревья, сплошь покрытые мелкой растительностью, свисающие лианы, многоярусные водопады и всё это внизу глубокого ущелья с высокими отвесными скалами по бокам.
Спустя полтора часа пути, пройдя по верёвочному мосту, выползаем из джунглей (мы тогда думали, что это уже джунгли) прямо на водопад Рио Пита. 70-ти метровая стена воды с грохотом падает вниз, чтобы услышать друг друга приходится кричать. Видео
Температура воды 14 градусов. Неужели кто-то рискнёт войти в воду, чтобы пройти по узкой тропинке за водопадом? Пока остальные сомневались и поёживались, Роман Шемендюк (УК «Капиталъ-ПИФ», генеральный директор) и Олег Сухарев (Алор, заместитель генерального директора) весьма оперативно прошли это испытание.
Обратно двигались намного быстрее, т.к. уже не останавливались фотографироваться у многочисленных красивых мест, но всё же дорога в основном шла вверх, и пока дошли семь потов сошло. Добравшись до места старта (оно же - весьма симпатичный семейный кемпинг, а также место нашего отдыха и обеда) мы деловито заказывали жареную форель и пиво бегавшему официанту 10-ти лет от роду. То ли сильно проголодались на свежем воздухе, то ли рыба была вкусная, но добавка понадобилась многим...
Теперь наш путь лежал на хасиенда Порт Бенир, где предстояла самая высокогорная ночёвка за весь маршрут (3600 м). Как же было приятно после долгой дороги присесть в полукруг на мягкий диванчик у горящего камина. Чашка ароматного чая с корицей и местным индейским самогоном добавляла уюта, ведь на планете Земля в горах по ночам совсем не жарко даже на экваторе. В каждом номере нашёлся душ, камин и широкая кровать. А ещё и картины на стенах развешены. Шемендюку досталась комната, где картины были настолько страшные, что он входил в номер, не зажигая света, а за ужином шептал соседям по столу, что не будет спать с трупами. Правда, говорил он это уже напуганный санитарной обработкой стопы, пораненной при хождении по острым камням под водопадом. Медицинскую помощь виртуозно оказала Ольга Мачанските (Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог).
Кирилл Мещеряков (предприниматель) пытался на следующее утро часть картин выкупить у хозяев, но не сторговался по цене.
4 день
Четвертый день
Прекрасное солнечное утро, вулкан Котопакси показывает свою заснеженную верхушку на фоне лазурного неба. Возможность 2-х часовой утренней прогулки на лошадях по окрестным сопкам и пастбищам воодушевил не всех. Из-за высоты не все смогли не то что выспаться, а и вовсе заснуть. Тех, кто всё же решился сесть на коня, одевают в настоящие ковбойские мохнатые штаны, а сверху куртки накидывают индейское пончо. Поначалу это казалось маскарадом, но впоследствии оказалось очень полезным: джинсы были спасены от грязи и лошадиного пота, а в пончо всадникам было тепло даже когда после подъема выше в горы начал дуть пронизывающий ветер. Поняв, что это очередное непростое испытание, каждый сам выбирал себе коня, знакомился с ним, старался подружиться. И началось – вверх-вниз, по узким тропинкам и широким лугам, шагом, рысью и галопом, в окружении семи вулканов и стад коров во главе с не сильно дружелюбными быками (коррида в этих краях процветает)… Красотища! Паша Кохановский (12 лет) уверенно гарцевал на самом резвом и высоком мерине, подавая пример гораздо более старшим путешественникам, заставив в конце концов практически всех пуститься в веселый галоп по сочной траве.
Обедаем у самого подножия вулкана Котопакси, по дороге пересекаем сад камней, которые очень давно принёс ледник. Мох, похожий на ягель, жёсткий и колючий, наверное, можно было использовать его в качестве антицеллюлитной мочалки. Поднимаемся на высоту 4200 метров. Ещё на 200 метров вверх и на гребне ледника хорошо виден лагерь, из которого альпинисты уходят на вершину вулкана. Погода не просто переменчива, она меняется каждые десять минут – вот только что всё было закрыто промозглым туманом и принизывающий до костей ветер дул так, что часть туристов даже не решалась выйти из автобуса. А буквально через несколько мгновений появилось солнце, снова открылась вершина Котопакси, а вместе с ней и долина на многие километры вниз, над которой вдруг расцвела радуга… К альплагерю идет только Олег Сухарев в сопровождении нашего гида Романа, а остальные «благодарно» ждут его триумфального возвращения, страдая от пониженного давления и нехватки кислорода. Олег честно пытается сгладить свое геройство парой килограммов снега в пакете, взятых с ледника.
Снова несколько часов в пути до хасиенды Сумало, расположенной в некотором удалении от основных торговых путей, прибыли уже тёмной ночью. К слову сказать, темнеет в Эквадоре всегда в одно и то же время, примерно в 18.00, а светает в 6 утра. Вот здесь-то мы и оценили мастерство нашего водителя: он вписывался в такие узкие повороты, и замечал такие препятствия, которые наш, уже к тому времени сильно уставший, полуоткрытый глаз был просто не в состоянии увидеть.
А смотреть было на что. На нашем пути было всего две хасиенды, и вторая была ничуть не хуже предыдущей. Группа коттеджных домиков с хорошим уровнем комфорта внутри и весьма благоустроенной территорией. Павел Кохановский честно пытался разгромить в бильярд Алексея Гомина (УК «РОНИН Траст») и в шахматы Кирилла Мещерякова, но получалось не очень.
5 день
Пятый день
Как обычно, на завтрак яйца вареные/жаренные/взбаламученные и фрукты. Кофе лучше даже не заказывать.
Провожать вышли все обитатели хасиенды, включая хозяина - колоритного длинноволосого хиппи лет 70-ти, и его наёмных работников, которые особенно активно махали нам вслед и желали счастливого пути. Мы ж не злые, подумаешь – кофе готовить не умеют, но люди-то хорошие, поэтому на чаевые не скупились.
По дороге поражает слой плодородной почвы, местами достигающий 3-х метров. Палку воткни, она и зацветёт - это точно про Эквадор, мы много раз видели, как заборы из жердей были сплошь покрыты листьями. Движение на дорогах по всей стране не очень оживлённое, редкие машины навстречу. Склоны гор сплошь покрыты «заплатками» всех оттенков зелёного, земля в частной собственности, поэтому используется каждый кусочек. Перевал - высота 4000 м, видимость почти ноль, но сразу за перевалом облако остаётся вверху, и солнце освещает местный гранд-каньон. Ну как не остановиться. Каньон хоть и местный, но обрывы – мама не горюй, костей не соберешь, а кое-кто не может удержаться, чтобы не пройти метров 30 по-над пропастью, которая падает отвесно в обе стороны, по тонюсенькой ленте следа от таких же дурных пешеходов… хочется надеяться, что предшественники тоже остались живы.
Приехали на озеро Килотоа. Сверху всё выглядит просто потрясающе, огромное озеро изумрудного цвета в кратере погасшего вулкана. Но перепад 200 м., т.е. километр спуска по крутой горной тропе - штука не легкая. И это только спуск, а нам ещё обратно подняться надо! Внизу все расслабились, расселись по лодкам, потрогали руками «мягкую» воду, бурлящую около берега, как в джакузи. Шемендюк и Сухарев не упустили случая искупаться в очередной прохладной купели, ожидая их, все попали под традиционный дождь. В общем, с радостью увидели караван мулов, которые должны нас поднять наверх. Мулы полностью оправдали свой имидж: весьма упрямое животное. Захотелось ему травку пощипать на краю обрыва – остановится, опустит башку и щиплет, а ты в седле сидишь и глаза закрываешь, чтобы не видеть, что под тобой пропасть.
Наиболее впечатлительные девушки не скрывали эмоций после подъема...
- С закрытыми глазами я ехать могу, а вот с закрытым ртом нет – оправдывалась за вырвавшиеся в процессе подъёма эмоции Катя Гомина.
- Как-то странно подо мной мул шёл, часто останавливался и шумно дышал, то ли ему тяжело было, то ли ещё что-то, - рассуждал 100-килограммовый Роман Шемендюк.
В местном магазинчике за 70 долларов купили 4 великолепные кофты из альпака. Коланьков было открыл рот, чтобы ради принципа поторговаться.
– Сань, совесть имей! Нам это ни о чем, а для них месяц сытой жизни, - сердито зыркнула Наталья Барщевская.
Обедаем в старинной асьенде Посада де Тигуа. Здесь живут потомки русских, язык они уже не помнят, но с удовольствием принимают туристов из России. Таковых здесь бывает не много, Эквадор не очень популярен в России, а зря. На обед было всё своё, выращенное на асьенде. Много гектаров хозяйства, трактор прямо во дворе, в загончике коровы, овцы, свиньи. Петухи, охраняющие свою территорию от охраняющих их собак. Ну чем не русская деревня? Только ламы не вписывались...
- Вот не представляю я себя на старости в эмиграции в таком месте, с ума ж сойдешь на третий день, хотя и очень душевно…, - размышлял о вечном Кирилл Мещеряков, обводя взглядом местный красивый пейзаж.
Вечером добрались до города Баньос, построенного на термальных источниках, подогреваемых близлежащим живым вулканом Тунгурагуа. Свою живость он всю дорогу демонстрировал курящимся из кратера дымком.
6 день
Шестой день
Шикарный отель Самари СПА с утра с трудом отпускал путешественников из объятий морфея. Номера с джакузи и камином располагали к неге и отдыху, а вовсе не к новому экстриму.
- А можно мы не поедем с вами на рафтинг? – робко закинула на завтраке первую удочку Наталья Барщевская. И получив положительный ответ, тут же попробовала развить успех: - А может мы и в джунгли дальше с вами не поедем, здесь останемся, а вы нас на обратном пути заберёте?
А вот это уже фигушки, не для этого мы полшарика пролетели, СПА можно и в Москве хороший найти.
- Сегодня встаю утром, открываю шторы, а на подоконнике павлин гуляет… - расслабленно потягивается Лена Кохановская.
- А я встаю, открываю шторы и понимаю, что на моём подоконнике павлин был недавно, и большой… - чуть менее доволен жизнью Александр Снытко (Ростелеком, директор департамента перспективного развития).
Павлины действительно разгуливают по территории отеля совершенно свободно.
Получаем в местном агентстве экипировку и выезжаем на рафтинг, моросит мелкий дождь. В рафике тесновато.
- Лёша, сядь поскромнее! – просит мужа Катя Гомина.
- А разве тесно? – прикидывается дурачком Гомин.
- Не, не тесно, только я движением правой руки могу выкинуть из окна Олега, а правой Пашу…
Останавливает полиция, выясняется, что у водителя нет тех талона. 5 долларов ситуацию не меняют – их у водилы просто не взяли (!). В Эквадоре борьба с нарушениями ПДД строится весьма своеобразно: если в этот месяц борются с не пристёгнутыми ремнями, то можно спокойно ездить с оружием и без тех талона. А если спрашивают тех талон, значит, ремни можно не пристегивать. А если ищут оружие… ну и так далее.
- Т.е., главное - месяца не перепутать! – восхищается Сергей Коряжкин («КСК Инвест», директор)
Сменив машину, добираемся до реки Пастас. На берегу экипируемся и проходим довольно обстоятельный инструктаж, что вызвало некоторые подозрения: а правда ли речка так проста, как нам про неё рассказывали? Что не очень-то проста, выяснилось уже через 15 минут. Это не камчатская Авача, где мы даже поспать в рафте смогли, здесь была честная третья категория сложности, а временами и вся четвёртая.
Сплавлялись двумя рафтами, в маленьком пошла четвёрка уже не раз сплавлявшихся, а в большой уселись новички, боящиеся и очень боящиеся. В течение 20 минут инструктажа Елена Кохановская стремительно проделала путь от новичка до очень боящегося, и стоило большого труда уговорить её всё же сесть в рафт.
Сплав длился 1,5 часа. Болельщики, оставшиеся на берегу, говорили, что они пролетели незаметно. Тем, кто был в рафтах, так не показалось, особенно это касалось экипажа маленькой лодки, которую безбожно мотало по водяным ямам. В конце концов произошло то, что должно было случиться: на одном из валов маленький рафт получает сильный удар в борт, и Ольга Мачаските практически вылетает, цепляясь за борт лишь ступнями ног. Александр Коланьков и Роман Шемендюк пытаются её вытащить, но равновесие в рафте нарушено и второй удар заканчивает начатое: Ольга в воде, следом за ней выпадает Роман, который решил, что пинками из-под воды закинуть девушку в лодку будет легче. Не перевернулись полностью только благодаря тому, что Олег Сухарев создавал противовес на другом борту, а инструктор пытался рулить рафтом, одновременно на испанской ненормативной лексике раздавая указания Александру, как правильно затаскивать Ольгу на борт. Слов оказалось мало, потому что это на берегу хорошо тренировать поведение в такой ситуации, а когда тебя плющит об камни, как-то всё забывается, поэтому инструктору пришлось подключиться к спасению утопающих непосредственно.
Вытащенная Ольга, пребывавшая до того в образе скромной девушки, моментально превратилась в другого человека: схватив своё весло, она начала энергично грести со словами, которые с русского народного можно перевести примерно так:
- Давайте гребите уже, уважаемые коллеги по путешествию, я очень хочу побыстрее оказаться на финише, это нехорошая речка.
Второй рафт шёл гораздо более устойчиво, но и его пассажирам пришлось пережить несколько захватывающих дух моментов.
После легкого обеда в придорожном ресторанчике (естественно – форель) часть группы заявляет, что для подъёма на вулкан на квадрациклах у них сил уже нет, и они выбирают СПА. Тем более, что наш гид Роман предупредил, что для подъёма и особенно спуска нужно выбирать квадрацикл с механической коробкой передач, автомат может не выдержать. Это стало решающим фактором для отказа почти всей женской части группы от такого заманчивого предложения.
- А мне вообще на сегодня экстрима уже хватит… - философски рассудила Оля Мачиските, потирая места, за которые ее выталкивал из воды Шемендюк.
В итоге на вулкан едут лишь шесть человек, из которых одна девушка (Катя Гомина) и, конечно, Паша Кохановский, который вообще не отказывался ни от каких экстримов.
Те, кто не поехал, в итоге пожалели, когда им показали фотографии с видами, которые открывались с вершины горы. Подъём на 800 метров вверх занял около часа, ведь сначала предстояло освоиться с управлением квадрациклом с механической коробкой, что у человека, не имеющего опыта управления мотоциклом, получается не сразу. Но уже минут через 10 мы с гордым тарахтеньем выбрались из Баньоса и начали подъём. Сначала было не до взглядов по сторонам, с техникой бы справиться, поворот на серпантине каждые 15 секунд, но постепенно открывающаяся панорама стала все больше приковывать взгляд, а руки/ноги работать самостоятельно. Очень красиво!
Наверху немного погоняли по холмам, и в обратный путь. Спускаться намного тяжелее, т.к. постоянно нужно ехать на тормозе, разгоняться нельзя – улетишь под обрыв. Хотя точной закономерности нет: Екатерина Гомина ехала, наверное, медленнее всех, но как раз ей и не повезло, на середине спуска стоит небольшой хутор, внезапно выскочившая из которого стая собак испугала Катю, вывернутый руль – и вот уже она лежит в бетонном арыке, а машина накрывает ее сверху. Хорошо, что на голове был шлем, а арык достаточно глубок для того, чтобы человек уместился целиком, удар квадрацикла пришелся на бетон, Катя отделалась лишь царапинами.
Встречаемся внизу в городке с частью группы, сумевшей всё же преодолеть СПА и желание поспать. Небольшой шопинг и ужин в одном из ресторанов городка с мясным фондю под неплохое красное вино и вкусный сыр. Сергей Коряжкин каждый раз выдает профессиональный спич про особенности сельского хозяйства в российских условиях, стоит только кому-то упомянуть слова «яйцо» или «колбаса».
7 день
Седьмой день
Покидаем высокогорную часть Эквадора и движемся вниз, в джунгли.
Первая остановка у водопада Манто де Новия (Фата Невесты). Чтобы добраться до водопада, надо пересечь глубокое ущелье в корзине канатной дороги. Захватывает дух от скорости, вида сверху на бурлящую внизу реку и приближающееся полотно водопада… Но можно переправиться через пропасть и на канопи (это когда тебя одного подвязывают ремнями к тросу в позе ласточки – и вперед). Шемендюк и Сухарев, как обычно, вызываются добровольцами, чем окончательно закрепляют за собой звание двух идиотов, которые по статистике обязательно должны быть в любой группе из 14 человек.
- Уважаемые участники путешествия, попрощайтесь с коллегами, с этого момента идиотов в нашем составе уже не будет! – торжественно провожает летунов Коланьков.
А они, посмеиваясь, ждали своего часа. Полетели наперегонки, изображая птиц и показывая прощальный «фак» оставшимся. Видео
- И сейчас головой о тот берег кааак да-дынь! – дружелюбно предположил Алексей Гомин возможный сценарий приземления товарищей.
На другой стороне ущелья часть группы слегка заплутала и не увидела всей красоты «Фаты невесты», но зато познакомилась с семьей и бытом местных аборигенов, среди которых был смышленый малыш лет трех, который, выцаганив в подарок печенье и доллар, был готов от счастья повернуть водопад вспять.
Следующая остановка у водопада Пальон дел Диабло (Котел Дьявола).
- Что опять в горку идти? – раздаются обреченные голоса.
- Да нет, дорога лёгкая... – гид Рома, как обычно, излишне оптимистичен и меряет всех на свой образ жизни. За 12 лет, проведенных в Эквадоре, он освоил, кажется, все возможные варианты активного отдыха, которые здесь распространены: парапланеризм, скачки на лошадях, дайвинг, горный велосипед, альпинизм, автоспорт, серфинг. Единственное, что еще не успел – получить лицензию летчика, но это в ближайших планах.
Оценить обещанную лёгкость пути мы смогли буквально через 15 минут. Спуск-подъём, крутой спуск и крутой подъём, и так всю дорогу. Ноги потихоньку ныли, прошлые вылазки давали о себе знать, но идут все, хотя и ворчат потихоньку. Нам обещали, что сухим после этого водопада никто не уйдёт. Ага! Мы перестали быть сухими уже на пятой минуте по дороге к нему. Лил дождь, периодически переходя в экваториальный ливень, с деревьев, лиан и скал все капало нам на головы.
Но вот открывается вид на сам водопад, и становится понятно, что мы действительно будем гораздо более вымокшими. С высоты в сто метров несется ревущий поток воды, разбрасывая брызги на десятки метров вокруг.
Для тех, кому показалось этого мало, есть тропинка наверх прямо внутри скалы, по которой периодически нужно не идти, а ползти. Поднявшись по ней, попадаешь в нишу, находящуюся на самом верху водопада непосредственно за падающим потоком.
Александр Снытко ползет не один, а с «пулеметом», бережно прижимая к себе фотоаппарат с большим объективом, укрывая его дождевиком. И не зря, наверху впечатление гораздо сильнее. Но весьма промозгло.
Поэтому, как только появилась возможность оказаться под крышей местного кафе, Кирилл Мещеряков, спасая совершенно замерзшую Наталью Барщевскую, затопил камин. Стулья придвинуты вплотную к камину, вокруг дымятся намокшие куртки и джинсы… Романтика!
Слегка обогревшись, фотографируемся с подвесного моста над ревущим потоком и выдвигаемся в обратный путь к автобусу, снова мокнуть.
Обедаем в весьма симпатичном придорожном ресторанчике, одновременно выполняющем роль импровизированной смотровой площадки на границе гор и равнины в истоках Амазонки. Красиво, хотя дождевые тучи закрывают большую часть картинки. Но, елки, опять форель.
- А вы когда-нибудь пробовали сок из бревна? Сейчас организуем! – стремительно исправляет положение Рома. Действительно, прямо при нас в специальную машинку загружают ствол тростника…. И льётся приторно сладкий сок бледно зелёного цвета. Чтобы снять излишнюю сладость в него сначала добавляют сок лайма, а потом - местный самогон. Обед понравился всем.
Всё дальше углубляемся в джунгли, начинает ощущаться влажность. Останавливаемся у центра спасения диких животных Фатима, это частное предприятие на несколько десятков гектар джунглей, где работают волонтёры со всего мира (мы видели только девушек). Приезжают, ухаживают за животными… Спартанские условия проживания: дом из досок, внутри минимум мебели, из-за постоянной повышенной влажности затхлый запах плесени...
Зато прямо на крыльце сидят два зелёных попугая Видео, один из которых, очень разговорчивый. А в соседнем пруду – водные черепахи и кайманы. А чуть в стороне - весьма симпатичные и юркие мангусты и гуанги (большие хомяки, похожи на так и не съеденного нами куя). А вот обезьяны к назначенному для кормёжки времени к нам так и не пришли...
Уже стемнело, когда мы подъехали к реке, и стало понятно, что нам надо на другой берег - отель/кемпинг светится там. Чемоданы грузят в большую лодку, а мы уже плывем в соседней… Девушки нервно заёрзали на скамейках: в низенькой лодке на реке в джунглях, темно, и рядом плывёт что-то объёмное…. Ух, слава Богу - бревно!
На другом берегу на причале ни огонька, но Сергей Коряжкин четко выполнил предписания памятки и, достав фонарик, освещал всем путь.
Гостиница Мисауи Джангл Лодж, где нам предстояло прожить два дня, состояла из центрального корпуса с рестораном и нескольких деревянных жилых домиков, стоящих на сваях...
- Это чтобы всякая живность не заползала, - то ли успокоил, то ли напугал нас Рома. Действительно, войдя в «номера» кто-то обнаружил большого таракана на стене, кто-то лягушку в унитазе, а про мошкару и комаров и так всё понятно, репеллентами заранее облились все. Но некоторые нещадно лили химию непосредственно перед дверью, чтобы уж точно никто не залетел и не прополз. Ведь прямо за домиками шипели, пищали, стрекотали и ухали самые настоящие ДЖУНГЛИ.
8 день
Восьмой день
Ночью многие проснулись от шума дождя, но не придали этому факту большого значения, подумаешь, дождь. Но утром выйдя на завтрак, были поражены открывшейся картиной: бывшая еще вчера совершенно спокойной река вышла из берегов и бурлила бесчисленными водоворотами. Огромные брёвна подбрасывало и крутило, как маленькие щепки. А у нас был запланирован круиз на лодках по реке! Но навигация как минимум до обеда закрыта, такое случается, когда прошёл тропический ливень.
Поэтому, чтобы не терять зря времени, мы пошли в джунгли. Обуваемся в сапоги, с размером везет не всем, Роман Шемендюк где-то провинился и получает средневековую пытку в виде сапог на пару размеров меньше. А у Алексея Гомина обувка протекает. Не сильно страшно, т.к. температура под + 30, но все же неприятно.
С головы до пят облившись репеллентами, мы по узкой тропинке друг за другом входим в джунгли. Кругом лианы, растущие на деревьях орхидеи, экзотические цветы, которые на ощупь больше похожи на резиновые, кофейные деревья с почти зрелыми плодами, заросли бамбука. А еще ходячие деревья с воздушными корнями, каждый год старые корни отмирают, растут новые, и дерево передвигается по земле. Живность не уступает флоре. Огромные чёрные муравьи достигающие двух сантиметров в длину (потенциальные герои фильмов ужасов). Термиты, проложившие дорожки под корой деревьев и построившие огромные чёрные гнёзда на деревьях. Очень крупные бабочки прячутся на стволах деревьев и, если не приглядываться, то можно их и не заметить, настолько они сливаются со стволом. Комары и мошки, нещадно кусающие даже под одеждой тех, кто пренебрёг рекомендацией брызгать всю поверхность кожи, а не только то, что открыто. А ещё всевозможные жуки, осы, мохнатые гусеницы и, конечно же, птицы. Всё это летает и ползает повсеместно. Видео Хорошо хоть змей не встретили...
- Кому нужна рюмочка на ножке? - рядом с нами гриб ярко оранжевого цвета, по форме в точности повторяющий форму рюмки.
Где-то идём по тропинке (а по бокам старые заброшенные индейские ловушки в виде глубоких ям), а где–то продираемся сквозь заросли, через буераки и ручьи выходим на заросшую полянку. Перед нами большой куст острого перца, который в блюда кладут на кончике ножа. Нашлись желающие пожевать… Острыыыый! Чуть вдалеке лимонное дерево и ещё несколько деревьев с зелёными удлинёнными плодами, едва ли похожими на бананы… Вообще-то это брошенная банановая плантация. Оказывается, банановые пальмы после первого плодоношения мелкими бананами (считаются самыми лучшими, продаются у нас во всех приличных магазинах) могут плодоносить ещё совсем недолго, да и то кормовыми бананами, которые в Эквадоре не едят сырыми, а готовят в качестве картошки: жарят, парят, тушат, делают чипсы. А дальше про такую плантацию проще забыть и расчистить новый участок под посадку банановых пальм, растут они быстро. А на месте брошенной плантации максимум через три года вновь будут непролазные джунгли.
А дерево из «Аватара» всё-таки существует! В этом мы убедились воочию. Метров 70-80 в высоту, крона чуть меньше в ширину, а чтобы обхватить ствол и сорока человек не хватит. Рядом с ним чувствуешь себя букашкой… Просто гигант, на ветвях растут растения-паразиты, свисают лианы, гнездятся различные виды птиц, идёт своя жизнь, целый мир… Такая вот природная коммунальная квартира...
Уставшие и довольные вернулись в лодж. Впечатлений - море! А тут ещё и обезьяны рядом с нами за обедом под крышей открытой террасы тусуются, черепахи по территории ползают, попугай с ветки на ветку перелетает, тукан сидит на спинке стула в нескольких метрах и орёт во все горло (типа он так поёт; понятно, почему индейцы их с удовольствием уничтожают). Видео
После обеда вода в реке спала, открыли навигацию, и на моторизированном каноэ мы добрались до местных индейцев, застав их за разбором своего дома. В результате наводнения берег сильно подмыло, и домик реально рисковал уплыть по реке. Раздавался стук мачете.
Всё, что растёт и живёт в джунглях, индейцы используют для своего быта: нитки делают из коры деревьев; если хотят пить, надрезают бамбук, в стволе которого содержится питьевая вода; для одежды используют пальмовую соломку и шкуры зверей. В качестве средства связи используют местный мобильный телефон - специальную ракушку, издаваемый ею звук слышен за несколько километров. Сергею Коряжкину удалось продудеть, как настоящему индейцу.
Мы рассчитывали поучаствовать в намывке золота, но не сложилось, слишком высоко поднялась вода, затопив добывающие машины. Зато погуляли по первичному лесу, по тропинке с 16-ю различными индейскими ловушками - приспособлениями для охоты, начиная от совсем древних и простых, и до относительно современных, где уже применяются огнестрельные ружья. Постреляли из индейского духового оружия, даже без тренировки многим удавалось попадать с пяти метров стрелой в круг диаметром в метр. А ведь на настоящей охоте отравленная ядом кураре стрела летит на несколько десятков метров.
В соседней деревеньке нас встретила бешеная белка из «Ледникового периода» под названием Кукуча. Ни секунды не стоит на месте, бегает, суетится, постоянно роет носом землю, находит червяков и тут же их лопает. И не отходит от нас ни на шаг. Замираем, когда местный гид сажает на руку огромного паука со словам: он не ядовитый. Может и так, но выглядит устрашающе.
На обратном пути заезжаем в индейскую деревню. Нас напоили индейской водкой и девушки племени танцевали только для нас. Видео
Правда, большого отклика в сердцах белых мужчин это почему-то не нашло, на объявленный белый танец никто из них так и не вышел. А зря! Женская часть группы уже приготовила фотоаппараты...
А потом мы вынесли индейскую сувенирную лавку, накупив всякой ерунды, в том числе красный сок из местного дерева, похожий на кровь, под названием «Сок дракона», разрекламированный как якобы заживляющий раны. Хотелось бы узнать у купивших: на самом деле помогает или всё таки реклама – двигатель торговли?
Вернувшись в лодж затемно, группа после ужина вновь разделилась. Часть играла в перудо, и страсти кипели нешуточные. Более продвинутые товарищи решили проверить силу местного шамана и испытать на себе известный ритуал айваски. Ушли за полкилометра от лоджа в джунгли с факелами в руках. Вернулись задумчивые и неразговорчивые, но в целом довольные. И что они там делали?
9 день
Девятый день
К радости значительной части экипажа мы покидаем джунгли и снова держим путь в горы. Репелленты в урну, теперь бы еще покусанные ноги перестали чесаться...
Подъезжаем к спуску в пещеру Хуманди. Купальники/плавки, обувь на ноги, и обязательные налобные фонарики. Это всё, что нам пригодится в ближайшие два часа. Все путешествие по Эквадору – это сплошное преодоление препятствий, и эта пещера одно из них. Двигаться всё время приходится в лучшем случае по колено в воде. А через несколько метров дно и вовсе уходит из-под ног, надо плыть против довольно сильного течения при свете собственного налобного фонарика. И понеслось: глубоко-мелко, подводные и надводные камни, узкие лазы, сталактиты и сталагмиты, водопады и «купели» с грязью. Пещерный бодиарт по уши в грязи с удовольствием сделали несколько человек из мужской частью группы ? Зато как было приятно потом упасть в подземный водопад с прохладной водой. Визга было много. Подземный трекинг продолжался около двух часов и оставил одно из самых сильных впечатлений от всей поездки.
В городке Баеза обедаем в придорожном кафе-ресторане вкусным грибным супом, креветками и спагетти. Еще через пару часов добираемся до Спа-резорт Термас Папаякта, здесь уже весьма прохладно и поэтому главным плюсом стало наличие термальных бассейнов, расположенных прямо у выхода из симпатичных двухэтажных коттеджей, где и поселилась группа. Наши домики стояли совсем рядом полукругом, по центру два бассейна: в одном вода тёплая, в другом совсем горячая. Выходишь из домика с полотенцем на шее и в воду. Выходишь из бассейна, обратно в домик, а там уже растоплен камин. Правда, в условиях высокогорья огонь горел не очень охотно и растопка требовала определенных навыков и использования свечи, но результат того стоил – тепло и уютно, тянет в сон. «Штабной» домик уже засыпал, когда ввалилась группа энтузиастов и потребовала играть в перудо, Ольга Мачанските и Екатерина Гомина стали за время поездками настоящими фанатами этой игры. Утром Александр Коланьков не понимал, как он всё-таки мог играть, а главное - не проигрывать, засыпая на каждом ходу.
10 день
Десятый день
Вот, наконец, спокойный день! До 3-х часов дня мы никуда не бежим, не едем, не летим. Можно выспаться, поэтому часть группы завтрак проигнорировала, и на предложение Романа прогуляться к озёрам (это же недалеко, совсем не сложно) поступил всеобщий молчаливый игнор, а про себя каждый думал: ну тебя в баню, знаем мы твое «не сложно», Маугли в шортах! Все с большим удовольствием отмокали в бассейнах, а кое-кто свалил на SPA.
После обеда мы возвращаемся в столицу, завтра предстоит очень ранний подъём и перелёт на Галапагосские острова, надо бы хорошо отдохнуть, тем более, что нас ждет все тот же Марриотт… Куда там! Вернувшись в цивилизацию, народ тут же ожил: всем срочно понадобились сувенирные лавки, картинные галереи, местный рынок и т.д.
Ужинаем в том самом итальянском ресторане, который нам так понравился в предыдущий раз в Кито. Каково же было наше удивление, когда те же самые блюда на этот раз были приготовлены из рук вон плохо. До такой степени, что были возвращены несъеденными. Через секунду перед нами стоял хозяин ресторана и, сильно извиняясь, предлагал в качестве компенсации два блюда вместо одного. Кстати, на этот раз снова классно приготовленные! А в качестве диджестива в конце ужина каждому принесли на выбор по рюмочке граппы или лимонеллы. Вот язык теперь не повернется сказать, что Эквадор испортил этого итальянца.
11 день
Одиннадцатый день
Weak-up всем был заказан на 4 утра. Сработал выборочно, кому-то позвонили, а кому-то нет... У Александра Снытко телефон звонил в ванной, т.к. установлен он был почему-то только там. Вот как можно разбудить звонком из ванной? Хорошо, что все еще и свои будильники поставили. На выходе уже приготовлены сухие пайки, а также два термоса с чаем и кофе. Все пили чай. Какая же гадость этот эквадорский кофе!
Благодарим хорошими чаевыми нашего неторопливого, но надежного водителя, и идем на регистрацию на самолет. С промежуточной посадкой в Гуаякиле через 2,5 часа прилетаем на Галапагосские острова. Один шаг из кондиционированной прохлады самолета – и как удар под-дых: духота, палит солнце, сильная влажность. На таможенном контроле с каждого взяли по $100 за въезд, надавали кучу бумажек, которые сказали беречь и хранить как паспорт, мол, иначе не выпустят. Во-первых, интересно, как они себе это представляют? А, во-вторых, ну хоть бы одна зараза эти бумажки потом спросила! В довершение процедуры проверили ручную кладь на предмет наших намерений распространить на Галапагоссах новые виды флоры и фауны.
Здесь требуется небольшое историческое отступление. Дело в том, что Галапагосы до середины 60-х годов ХХ века никому особо были не нужны, за исключением моряков (нередко – пиратов), которые испокон веков запасались здесь бесплатной провизией сначала в виде огромных черепах, а потом, по мере появления и бурного размножения в здешнем климате коз и свиней, ими тоже. Но в какой-то момент до правительства Эквадора дошло, что у них под боком туристический рай, который они почти не используют. Ну и началось, острова объявили национальным заповедником, всю флору и фауну, не являющуюся исконными обитателями острова, было велено изничтожить. Говорят, это было лучшее сафари за все времена – за каждую убитую козу, свинью и крысу выплачивали щедрое вознаграждение. Задача была успешно выполнена, и теперь нельзя ввозить/вывозить животных, семена, продукты, т.е. всю органику.
Встречавшие представители гостиницы заботливо отделили нас от багажа (он поехал в отель отдельно), посадили в рейсовый (!) автобус и вежливо помахали ручкой. Как выяснилось, это был автобус, который за десять минут всех без исключения прибывших авиапассажиров перевозит до ближайшей пристани, откуда паромом за пять минут всех через пролив доставляют на остров Санта-Круз, где нам и предстояло жить.
Уже за эти первые пять минут по левому борту проходим мимо большой колонии олушей, птиц с ярко-голубыми лапками. Лапки настолько голубые на фоне серой окраски туловища, что невозможно отделаться от ощущения, что либо они все в ластах, либо только что всей толпой залезли в цистерну с голубой краской. А вот по другому борту морской котик нагло дрыхнет кверху пузом на буе, не обращая ни малейшего внимания на шныряющие вокруг него лодки. Не успеваем вскидывать фотоаппараты.
Пересаживаемся в более цивильный автобус с кондиционером, вытираем испарину, переводим дух. Следующая остановка около двойного кратера вулкана Twin Pit Craters. Если бы мы до этого не были на Килотао, то, конечно, впечатлило бы. А так – ну кратер диаметром метров 500, ну два кратера, ну и что? Немного прогулялись, послушали местного гида, который сразу запретил нам всё: растения не рвать, животных не трогать, птиц не обижать. Спасибо, что хотя бы дышать можно, хотя особо и нечем.
Пока ехали к высотам острова Санта-Круз (600 метров над уровнем моря), где расположен центр гигантских черепах в их естественной среде обитания, многие мечтали: покатаемся! Ага, сейчас!
- Не подходите к черепахе ближе, чем на 2 метра, она испугается! Фотографируйтесь только за ней! Не кормить! Ни в коем случае не дотрагивайтесь! - ну и всё в таком духе… Национальный парк, понимаешь...
- Ёлки, как же я буду коллегам объяснять отсутствие фоток верхом на черепахе? - недоумевал Сергей Коряжкин.
Альтернатива нашлась быстро, если нельзя фотографироваться верхом на черепахе, то можно это сделать, одев на себя настоящий черепаший панцирь. Тяжеленный! Если лёжа одевать, то подняться без посторонней помощи невозможно.
Шемендюк, сняв рубашку, полез в панцирь. При этом оставил на шее цепь. Модная черепаха получилась, прямо как Тортилла с золотым ключиком...
Очень жарко и душно, предложенный свежевыжатый арбузный сок пришёлся как нельзя кстати, пирожки с сыром тоже пошли на ура, ведь с четырех утра не ели ничего, кроме самолетных бутербродов.
Едем дальше, в центре острова на наиболее высокой его части начинается дождь, который заканчивается, как только спускаемся чуть ниже к побережью. Роман поясняет, что это обычное явление: возвышенность острова не просто притягивает к себе облака, она их создает за счет испарений со всего острова. Да уж, испаряться тут есть чему. Буйная зеленая растительность всех сортов и оттенков со всех сторон, как будто в банке с зеленкой находишься, да еще и поставленной на медленный огонь. Что самое удивительное, именно в центре острова, где почти всегда идет дождь, соорудили лучший на острове пятизвездочный отель.
Но нам дальше. Вот мы уже на побережье, вроде приехали? Выясняется, что еще не совсем. Нужно вновь сесть на моторную лодку, которая за три минуты перевозит нас на другой берег небольшой бухты. А вокруг опять буйство фауны: крабы ползают по прибрежным камням целыми бандами, а воздух кишит фрегатами и пеликанами, то и дело стрелой падающих в воду и, как правило, возвращающихся на поверхность с добычей.
- Кирилл, снимай их уже! – возбуждённо просит Наталья Барщевская. Хорошо, что у Мещерякова в руках в этот момент только фотоаппарат.
Последний рывок до отеля (хорошо, что без багажа!), нам предлагают всякие велком-дринки, но Роман торопит: если хотим успеть на лучший пляж Галапагосских островов, то нужно торопиться. Опять все бегом, в номер, надеть купальник/плавки и стрелой обратно.
Понимаем, что пешком уже не успеваем, пляж закроется через полчаса. Немножко денег, и вот мы уже несемся на местном баркасе с хорошей скоростью по волнам Тихого океана, с веселым визгом подпрыгивая на каждой водной горке, которые становятся все выше и выше. Через 15 минут полета народ напряженно затих, скорее бы на берег...
Капитан ловит волну и оседлав ее, мы заходим в бухту. Да, сюда нужно было ехать. Это и правда рай! Белоснежный песок, настолько мелкий, что похож на муку. Легкий, почти не чувствующийся бриз, теплейшая вода. Жаль, что так поздно приехали, успеваем 10 минут покупаться, и нас начинают выгонять ревнивые охранники природы. Отступаем медленно и неохотно, успевая познакомиться с кучей морских (черных) игуан, лениво лежащих на песке и практически не реагирующих на наши восторги. Дорога обратно проходит сначала вдоль второго пляжа, где песок столь же белый, но волны гораздо более серьезные, которые наши «статистические идиоты» не преминули оседлать. А потом более двух километров тропа идет через настоящий кактусовый лес, птички щебечут, ящерицы разных размеров то и дело перебегают дорогу. Но по-настоящему радует это только первые десять минут пути, потом духота и влажность заставляют мечтать об одном – побыстрее бы дойти до кондиционера.
Душ, ужин… Самые стойкие продолжают обмениваться впечатлениями в баре у бассейна, а над ними горит созвездие Южного креста.
12 день
Двенадцатый день
Шемендюк и Сухарев еще ранним утром умчались на скоростном катере на дайвинг на какой-то далекий остров. Все остальные встают как обычно, в 7.30, и уезжают на весь день на остров North Seymour Island. На неторопливой яхте идем до него больше двух часов (25 километров по океану).
Пожалели, что не взяли с собой перудо, зато позагорали всласть и в карты наигрались в «Тридцать одно», Гомины научили. Наталья Барщевская сама не играла, но активно пыталась подсказывать Кириллу Мещерякову, как ему надо ходить. Он ей раз сказал ласково – «Барсик, не мешай, пожалуйста…», другой, третий. А потом прозвучала фраза, которая войдет в историю наших поездок: - Барсик, брысь на корму!
Барсик не ушел, но примолк.
Дошли до острова, легкая лодка в два захода доставила нас до «причала», на котором грелись на солнышке несколько крупных котиков. Не очень–то они были рады нашему приезду, мы явно помешали их сиесте, один даже мотал головой в сторону яхты, мол – валите-ка назад. А рядом вода буквально кипит от активности молодых котиков. Это детский сад, который находится под охраной пары мамаш и одного здоровенного альфа-самца, который всем своим видом как бы говорит: смотреть смотрите, но ближе 15 метров подходить не рекомендую. Периодически он даже произносит эту фразу, громким рыком оглашая окрестности. И этот месседж не только нам, в паре десятков метров в надежде на легкую добычу крутится небольшая акула. Но папашка зорко следит, чтоб никто из детёнышей не пытался отплыть за пределы небольшой бухточки.
На прибрежных камнях ползает огромное количество крабов самых разных размеров. Молодняк котиков время от времени развлекается тем, что шугает очередную группу крабов. Этот остров – практически в полной собственности котиков, конкуренцию им составляют только игуаны, которых здесь тоже полно. А в воздухе царят фрегаты, эти воздушные пираты, издалека похожие на драконов, которые высматривают с высоты, где что плохо лежит, и тут же утаскивают. Поверхность острова пестрит зеленым-оранжевым-красным цветом растений, смотрится, как очень красивый ковёр... Большое количество кактусовых деревьев с жёлтыми цветочками. Все очень впечатляюще, но уже через полчаса очень хочется либо искупаться, либо вернуться в кондиционированную кают-кампанию на яхте. Жарко и душно. Тот, кто считает, что Галапагосы – это курорт, ошибается. При такой влажности отдохнуть толком здесь не получится, это все же место для фанатов - ботаников, биологов и энтомологов. А для нормального человека один раз в жизни приехать, посмотреть, и достаточно.
Обед на яхте: тунец, овощи, пиво. Просто, но вкусно.
Получаем маски, трубки, ласты, одеваем запасные футболки и ныряем. Без футболок нельзя – спина в воде сгорит моментально, даже самый сильный крем может не спасти.
Подводный мир здесь, конечно, уступает Красному морю, но вот играющего с тобой в воде морского котика в Египте не встретишь. Страшновато, конечно, когда двухметровая туша, которая такая неуклюжая на суше, носится со скоростью ракеты рядом с тобой в воде, выписывая немыслимые пируэты. А периодически, чтобы еще больше тебя напугать, практически вплотную приближает свою усатую морду к твоей маске и делает что-то вроде «упфсссс!» с кучей пузырьков. Выскакиваешь на поверхность, как ошпаренный, а котик с довольным видом наворачивает рядом круги, явно ухахатывается про себя, разве что лапкой не машет.
Возвращаемся в отель, обмениваемся впечатлениями с нашими дайверами, которые тоже получили массу положительных впечатлений от погружения на глубину с черепахами и акулами. Вечерний шопинг в городке, местный ювелирный магазин сделал план на нашей группе. Фауна и здесь себя чувствует, как дома. Повсюду бродят меланхоличные игуаны, котик вылезает из залива и, убедившись, что рыбный рынок уже закрыт, грустно шлепает через дорогу в ближайший магазин сувениров. Машины останавливаются, пропускают его. А через минуту рассерженный продавец гонит котика шваброй обратно. Тот недовольно укладывается на мостки около залива. Мы ж люди добрые, решили, что ему жарко и полили водичкой. Надо было слышать, как он рыкнул, посылая нас явно дальше Москвы! В расстроенных чувствах (юннаты из нас никакие) пошли ужинать.
13 день
Тринадцатый день
Утром в бассейне нашего пятизвездочного отеля плавают две уточки, поедая многочисленных жуков, свалившихся в подсвечиваемую воду за ночь.
Выдвигаемся на очередную океанскую экскурсию, теперь на остров Plaza Island. Яхта не может подойти прямо к берегу, поэтому добираемся до пирса на маленьком катерке, а часть особо спортивных особей преодолевают эти 200 м вплавь… А потом купаемся в высоких волнах прибоя, если не успеваешь запрыгнуть на волну - накрывает с головой. В бухте видим черепашьи гнёзда, кругом осколки скорлупы. Самый главный враг черепах - игуаны, выкапывают яйца и поедают. Доходим до водоема, где розовые фламинго, стоя на одной ноге, думают – то ли уже начать брачные игры, то ли подождать, пока эти двуногие уберутся восвояси.
Выгружаемся на Plaza Island. Место гнездовья тысяч птиц. Именно здесь себе вьют олуши (с голубыми лапками), а также фрегаты, чьи самцы, сваяв гнездо, раздувают огромный красный зоб на подбородке, призывая самок. Своеобразное местечко: сухостой низкорастущих деревьев, сплошные гнезда с сидящими в них птицами, не меньшее их количество летает у нас над головами, всюду вездесущие игуаны, сильнейший прибой вздымает у берега десятиметровые валы, которые с грохотом падают на камни. Видео. Эдакая зловещая красота и… ну оооочень душно. Часть группы изнемогает в прямом смысле этого слова. Особенно жаль тех, кто забыл намазаться кремом.
Обедаем на яхте в прохладе кондиционера, и снова ныряем с маской и ластами, на этот раз совсем рядом со скалами, если приближаешься к ним слишком близко, то прибоем бьет о камни, царапин было много. Кое-кто видел акулу, испугался, но акула испугалась еще сильнее, больше её не видели.
За ужином в отеле подводим итоги, вспоминаем наиболее яркие эпизоды поездки, каждый получает свой «психологический портрет», сходимся на том, что группа подобралась на редкость душевная. Особые слова благодарности звучат в адрес Андрея Коланькова, который вместе с Романом подготовил всю эту сложнейшую поездку (через Скайп с другого конца света), но, к сожалению, сам не смог поехать. Смех и разговоры не стихают до позднего вечера, а потом самые стойкие купаются в бассейне, в который снова слетаются жуки со всей округи.
14-15 дни
14-15 дни
- Да отвали ты уже, что ж вас тут, как собак…, - несколько раздраженно отпихивает ногой Александр Снытко очередного котика, пересекшего было ему дорогу при выселении из отеля. Какая разительная перемена, еще три дня назад при виде любой местной экзотической живности все хватались за фотоаппараты.
- Ой, ребята, а в Москве минус десять и снег, представляете! Как же там хорошо-то! – обмахиваясь чем попало (это в 8 утра!) мечтательно стонет Оля Мачанските, листая новости в интернете.
Затянувшийся завершающий вечер и вообще напряженный ритм этих двух недель дают себя знать, в автобусе большинство дремлет, да и в аэропорту, который больше похож на навес в пустыне, пока ожидаем рейса, многие не прочь присесть, а то и прилечь прямо на полу, который там совсем не холодный.
Прощаемся с нашим гидом Романом, и через час мы уже в Гуаякиле. Здесь стыковка с трансатлантическими рейсами, которые отвезут основную часть группы до следующей стыковки в Амстердам, а Наталью Барщевскую и Кирилла Мещерякова – до Мадрида. Местное Duty Free производит не очень хорошее впечатление, а еще сильнее удивляет, когда полсамолета начинают вызывать на дополнительный досмотр багажа, якобы собаки обнаружили наркотики. Шмон был большой, но толку ноль – вся тревога ложная, что не помешало задержать рейс на час, и отобрать у Гоминых 5 упаковок кофе, доказывать, что это куплено законно в магазине, было бесполезно. А Лена Кохановская всё же доказала, что вывозимые ею сувениры не предоставляют исторической ценности… Там, куда вызываемые спускались на разборки, творилось что-то кошмарное: гора чемоданов, несколько столов за которыми их потрошат, полиция, собаки… Как в таком хаосе не перепутать, куда какой чемодан отправлять? Так оно потом и получилось – в Москве одного чемодана группа не досчиталась, и это еще счастье, что только одного, при том уровне бардака. Всё-таки они там странноватые какие-то, и собаки их тоже. Да и котики вызывают подозрения.
Прощаемся с «мадридцами», и вот, наконец, 11 часов полета, когда можно спокойно поспать. Перелет ночной, кормят только два раза в начале и в конце, так что удается восстановить силы. Но сначала Катю Гомину ожидает приятная новость – экипаж возвращает ей айфон, который она потеряла в начале путешествия, и с которым уже попрощалась. Видимо, это была компенсация за конфискованный кофе.
В Амстердаме ждать московского рейса нужно аж семь часов, поэтому те, кто заранее подумал про этот момент и имел в паспорте шенгенскую визу, благополучно ушли гулять в город, все остальные гуляли по аэропорту, который по размеру не намного меньше города. Екатерина Гомина, не имея визы, трижды через разные выходы пыталась выйти в город, показывая билет в Москву и объясняя, что ей буквально на пару часов, только туда и обратно. Когда после третьего отказа она, наконец, сдалась, Алексей Гомин вздохнул с облегчением...
- Хорошо, что ей это местные пограничники сказали, мне она ни в какую не верила.
На досмотре в Амстердаме со словами «Эквадор не входит в Евросоюз» у Олега Сухарева отбирают две бутылки вина, купленные в Duty Free в аэропорту Гуаякиля. Дурдом.
Снова взлетаем, в третий раз за этот день! Как только по Москве наступило 8 марта, вся женская часть группы получает в подарок по коробочке конфет. В первый раз мы отмечали этот праздник в воздухе. Спустя 36 часов после начала обратного пути приземляемся в родном Шереметьево. За окном, как и обещано, снег, мороз и три часа утра 8 марта. Как же хорошо дома!
P.S. Поездки РЦБ-Casual имеют одну интересную традицию. Как правило, сразу после отъезда группы, в посещенном регионе случается какое-то стихийное природное явление. Эта поездка исключением не стала: на следующий день после нашего отъезда началось извержение вулкана Тунгурагуа, в подножии которого мы ночевали две ночи.
