Исландия
Статистика путешествия
● Время: 12 дней
● Участники: 17 человека
● Погода: в среднем от +10°C до +25°C, солнце
● Общая дистанция: 8930 км, из них:
● Авиация: 7000 км
● Автомобильный транспорт: 1900 км
● Пешком: 30 км
1 день
Первый день
Единственное, что в Исландии плохо – это авиакомпания Iceland Air. Приключения с билетами начались ещё Москве, когда выяснилось, что прямой рейс Санкт-Петербург – Рейкьявик отменен из-за забастовки пилотов, а так называемый «единый рейс» Москва-Рейкьявик с пересадкой в Копенгагене для некоторых участников поездки оказался не таким уж и единым, необходимы манипуляции с багажом: сначала его забрать, а потом ещё раз сдать. Со всеми этими хлопотами времени на завтрак в Шереметьево у Романа Шемендюка (УК «Капиталъ-ПИФ», генеральный директор) совсем не осталось, посадка заканчивалась. Поэтому бутерброд был куплен на бегу и на вполне понятный порыв девушки за стойкой переложить его со стеклянной тарелки на одноразовую, Роман взмолился: - Не жадничайте, отдайте с тарелкой. Опаздываю! Сработало.
В аэропорту Рейкьявика (Кефлавик) собираем всю группу (часть летела другими рейсами) и обнаруживаем пропажу двух членов экипажа. Телефоны недоступны, где они - непонятно.
- Наверное, позже прилетят, позвонят. Не ждать же нам их здесь до следующего рейса –разумно рассуждает Хаукур, наш гид и сопровождающий на всё время поездки. Исландец, получивший образование в Москве, очень хорошо говорящий по-русски.
Наше знакомство с Исландией начинается с экскурсии по Кефлавику и посещения заброшенной базы НАТО. Правда, заброшенной ее как-то язык не поворачивается назвать. Видели мы на Чукотке, как выглядит заброшенная база. Само собой, наша, российская. Вот там, действительно, жесть. А тут всё чисто, ухожено, красиво. Вся инфраструктура сохранена и передана местным ВУЗам для проживания студентов. Контраст разительный, а ведь создавались эти две базы практически в одно и то же время.
Переезжаем на побережье океана к знаменитому маяку, стоящему на красивом утесе. По дороге удивляемся полному отсутствию деревьев, каменистой почве, покрытой сизым мхом, с островками фиолетовых цветов, очень похожих на наши люпины. Местные жители их очень уважают за корневую систему, которая помогает бороться с эрозией почвы, как бы цементируя её.
Заезжаем на разлом между европейской и американской тектоническими плитами, с интересом перетираем в руках черный вулканический песок. Луна, елки-палки…
И вот они, первые гейзеры. Это, конечно, послабее Камчатки. Не шипит, не булькает, только дым валит и кругом на несколько десятков метров марсианский пейзаж, а также резкий запах серо-водорода, поэтому особо чувствительные тут же прикрыли носы.
- Привыкайте к запаху земли, ребята – философствует Максим Чернин (Сбербанк-Страхование, генеральный директор).
- А мне нравится! - в один голос отозвались Алексей Саватюгин (Национальная платежная система, председатель правления) и Андрей Дёмин (Жуковское монтажное управление "Спецмашмонтаж», генеральный директор), вдыхая «свежий» воздух. Токсикоманы, что с них взять...
Наконец, добираемся до гостиницы, предвкушаем отдых. Ан нет, не все так просто, ресепшен в Гранд–отеле оказался настолько бестолковым, что на заселение ушло более часа. Перепутали всё, что только было можно: фамилии, кто с кем в номере, да и сами номера. На удивление, дальше в мелких городках и деревнях расселялись моментально, а вот столица отличилась.
На ужине узнали, что наши утренние «потеряшки» в пути и скоро будут на месте. Ну и слава богу.
2 день
Второй день
Мы приехали в период белых ночей, солнце вообще не садится. Ночью светло, как днём. Спать без плотно закрытых штор невозможно. Утром просыпаешься с мыслью: как–то слишком тихо, нет привычного городского фона за окном. Выглядываешь, и понимаешь, что на улице действительно никого нет, ни людей, ни машин. На всю Исландию людей всего-то 330 тысяч, 3 человека на квадратный километр. В Рейкьявике живет 220 тысяч, поэтому средняя плотность, конечно, выше, но после Москвы все равно ни о чем, как одно Бибирево.
Исландия каждый год становится больше на 2 сантиметра, и все благодаря тому, что находится на стыке двух тектонических плит - Североамериканской и Евразиатской – которые продолжают расходиться. Сегодня мы держим путь на гигантский разлом на границе этих плит, на место, где Америка и Европа разъезжаются в разные стороны, причём это происходит всегда быстро и неожиданно. Сквозь каменный коридор, который образовался всего лишь год назад, доходим до исторического места - Скалы Закона, где начиная с 998 года люди собирались, и решали свои дела. Альтинг - первый в мире парламент и появился он в Исландии. Сейчас альтинг заседает в Рейкьявике, но и по сей день, соблюдая традиции, языческая община Исландии собирается 22 июня у Скалы Закона, зачитывает клятвы богам и своды древних законов.
Со смотровой площадки открывается шикарный вид на долину, и становится понятно, почему именно это место выбрали для заседания парламента в те далёкие времена. Некоторые пустоты заполняет прозрачная вода, дно на глубине 10-15 метров сплошь засыпано блестящими монетками, хотя и вывешен указатель, запрещающий их бросать, и даже стоят соответствующие перечеркнутые значки: евро, доллары, кроны.
- А про рубли ничего не сказано! - хитро улыбалась Наталья Мондзелевская (Газпромбанк, руководитель проекта), бросая монетку в воду.
- Представляю, сколько здесь денег наберётся лет за двадцать… – прикидывала Ольга Буйневич (Медиа группа РЦБ, генеральный директор)
- Я ж хотел там нырнуть! Вот почему я не нырнул, не могу понять? – сам себе удивлялся Роман Шемендюк, усаживаясь в автобус.
- Может, взрослеешь? – без особой надежды высказывает гипотезу Александр Коланьков (Центральный банк РФ, начальник управления финансовой грамотности).
Мы движемся по так называемому золотому кольцу Исландии, пейзажи сменяются настолько быстро, что только успевай вертеть головой: то идеальные зелёные поля для гольфа, то совершенно марсианские картинки с огромными буро-серыми камнями. Кое-кто быстро устает от такого количества впечатлений и тихо похрапывает на заднем ряду автобуса.
Галфосс - первый водопад, который мы увидели в Исландии. Это завораживающее зрелище: огромный рычащий поток с двумя поворотами почти на 90 градусов, с облаком водяной пыли, которая накрывает тебя ещё за сотню метров до водопада.
А дальше был Гейзер (точнее Гейзир) - так называется самый мощный исландский гейзер, который целых четыреста лет плевался на высоту до 80 метров. Именно благодаря ему все гейзеры на земле получили такое название. Сейчас Гейзир совсем не так могуч, как раньше, зато рядом с ним Строккур, выдающий фонтан кипятка примерно раз в пять минут на высоту 30 метров. Но нам не повезло, не захотел коварный гейзер показать нам всю свою мощь, долго бурлил и дымил, копил в себе силы, да только выдал небольшой фонтанчик метров на десять. Ждать следующего «сеанса» времени нет, едем в Голубую лагуну на термальные источники. С некоторой настороженностью погружаемся в горячую воду белого цвета с высоким содержанием солей. В разумном количестве такие процедуры считаются весьма полезными для здоровья. Релакс.
А что там наши «потеряшки», приехали ли? На респешен говорят – заселились. Но живыми их пока никто из группы не видел. Хм, интересное кино…
3 день
Третий день
В самом Рейкьявике смотреть особо нечего. Ну, вот есть дом Хефри, где Горбачёв и Рейган подписывали соглашение по ограничению вооружений в далеком 1986 году. Но туда не пускают, смотрите только снаружи. Особо любопытные заглянули в окна: простая обстановка, два флага - советский и американский, ну и всё. Да и сам домик по нашим меркам больше похож на небольшую дачку.
- Могли бы для такого события и посолиднее домик предоставить. Не уважали они нашего президента – осуждающе качает головой Екатерина Трубицына (Страховая компания «Альянс», заместитель финансового директора).
А вот это уже сооружение поинтереснее - собор Хатльгримскиркья (не выговоришь!), издалека создаётся впечатление, как будто ракета взмывает ввысь.
- Это была моя мечта: посетить этот собор, увидел фото в Интернете и заболел Исландией, очень захотел приехать! – восклицает Максим Чернин. Ну что сказать, у каждого свои недостатки… Вообще-то поводов для приезда в Исландию очень много, но они совсем не в сфере городской архитектуры.
Внутри собора шло чтение проповеди. Наверное, тема была правильной, но мы все равно ничего не поняли по-исландски. Жаль, что не удалось послушать орган, уж очень внушительно он выглядит, наверное, и звучание соответствующее. Поднявшись на смотровую площадку (ну очень высоко), можно увидеть весь город и его окрестности, мило и аккуратно. Рейкьявик, в отличие от многих европейских городов, красочный и разноцветный, даже крыши домов ярких цветов, поэтому город с высоты смотрится, как игрушечный.
А еще в этот день у нас по плану спуск в жерло вулкана. Несколько неожиданно выяснилось, что к нему близко подъехать невозможно, поэтому топаем ножками около 3 километров по узкой извилистой тропке, выходить за пределы не рекомендуется. Фактически мы идем по остывшей окаменевшей лаве, а под ней пустоты. Провалиться можно в любом месте. Провалы в земле мы видели на всём протяжении нашего марш-броска, и многие из них были намного глубже человеческого роста. - Предупреждать надо, однако! Мы мирные люди, но наш бронепоезд… - ворчит неподстриженный Андрей Демин, не успевая убирать волосы с мокрого лица. А кепку по доброте душевной отдал кому-то из девушек.
В вулкан спускаемся по 4-5 человек, больше специальная люлька, наподобие строительной, не вмещает. Каски на голову, жилеты со страховочными тросами на тело - безопасность превыше всего. Кратер вулкана - это как пузатая бутылка с узким горлышком, чем ближе ко дну, тем шире. 120 метров вниз и вот оно, чудо природы, простоявшее в неизменном виде 4 тысячи лет, пока на планете бушевали войны и прочие катаклизмы. Размеры магматической камеры соизмеримы с тремя баскетбольными площадками, снизу горлышко выглядит как совсем небольшое окошко в светлый мир. Внутри красиво, даже очень. Подсветка раскрывает все оттенки жёлто-коричневой гаммы, их переливы. Завораживает, удивляет, но холодно и всё-таки хочется наверх. Инициативная группа товарищей от избытка чувств устраивает хоровое пение, смысл которого очень понятен любому узнику – выпустите нас отсюда, пожалуйста… Тем более, что наверху нас ждал очень вкусный бараний супчик, памятные футболки и шапочки.
- Наташа, а эти два товарища, которые потерялись, а потом нашлись, живут в отеле и до сих пор к нам не присоединились… Они вообще реальные люди, это не фейк? – с искренней озабоченностью интересовалась у Натальи Коланьковой (медиа-группа РЦБ, директор по развитию) Ольга Мачанските (Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог)
4 день
Четвертый день
Покидаем Рейкьявик. Собственно, с этого момента путешествие начинается всерьез, т.к. все, что было до этого момента – всего лишь разминка. Теперь каждый день нам предстояло проезжать от 200 до 350 километров. Мы начали погружение в глубинку этого замечательного острова. Иначе Исландию не увидеть, и не понять.
Отличительная особенность этой поездки: запомнить или хотя бы правильно повторить с первого раза название населённых мест и достопримечательностей, которые мы посещаем, нереально. Изрядно помучившись, мы забросили идею выучить их названия, ориентировались на подсказки нашего гида.
По традиции ломается автобус. Хорошо, что это происходит еще в Рейкьявике. Никто не бухтит, всем смешно. Надо отдать должное нашему гиду: автобус заменили в считанные минуты, дали вариант даже лучше предыдущего, и мы снова в пути.
В Исландии можно проехать десятки километров и не увидеть ни одной встречной машины, зато вдоль дороги свободно пасутся овцы с ягнятами и лошадки – маленькие, мохнатые.
- За ними никто не следит! Может возьмём одну?
Въезжаем в скоростной туннель под океаном длиной 16 километров. Исландцы им очень гордятся. Ещё бы, благодаря ему путь до Акуйери стал на 4 часав короче. Но когда думаешь о том, что ты под океаном на глубине 300 метров... А тут еще где-то в середине туннеля на огромной скорости по встречной полосе нас обгоняет бетономешалка. Замерли все, а наш невозмутимый гид очень спокойно прокомментировал:
- Видимо, на пересменку торопится…
И как после этого верить в законопослушных европейцев на дорогах? Многие вздохнули с облегчением, когда в конце туннеля появился свет.
Подъезжаем к лавовым водопадам Хрёйнфоссар. Обалденная картина: множество вытекающих из-под лавы потоков воды образуют неисчислимое количество маленьких водопадов. Со стороны выглядит так, как будто вода бьёт из скал. Две подружки – Ольга Мачанските и Алёна Воскресенская (Техснабэкспорт, советник генерального директора) устраивают фотосессию на скале совсем рядом с пропастью и бурлящим водным потоком. Им не до конца видно, как они рискуют, а вот со стороны смотреть на это страшно. Только гневный окрик сопровождающего заставляет наших авантюристок поумерить свой пыл.
Ну как пройти мимо озера с чистейшей водой, не искупавшись? Роман Шемендюк и Виталий Баланович (УК «Тринфико», генеральный директор) не в состоянии себя сдержать и под ободряющие возгласы остальных участников поездки, кутающихся в куртки, организовали заплыв.
За обедом делаем то, что давно было пора сделать: знакомим участников поездки между собой. Для этого есть повод, т.к. утром в уезжающий из Рейкьявика автобус наконец-то садятся «потеряшки»: Татьяна Есаулкова (СДК «Гарант», генеральный директор) и Владислав Светашов (Плеяда консалтинг, генеральный директор). Остальные участники группы встречают их появление потрясенным шепотом.
Редкие поездки в рамках проекта РЦБ-Casual сопровождались плохой погодой. В этот раз нам снова везет. Местные жители и сами удивлены, как долго стоят солнечные дни. Благодаря этому мы можем сполна насладиться видом заснеженной вершины вулкана-ледника Снайфелльйокудль, которая довольно редко появляется из-за облаков. И получаем возможность сделать отличную фотосессию сначала в зарослях люпинов, а потом в живописной бухте, вид которой заставляет усомниться – в Исландии ли мы? Или это Новая Зеландия?
Приезжаем на берег океана, падаем на прогретую солнечными лучами черную вулканическую гальку. Вдоль кромки воды очень красивые прибрежные утесы и причудливые вулканические образования. Сказочно: океан, скалы, солнце. И, конечно же, снова купание Шемендюка и Балановича, ну как без этого…
- Я, пожалуй, здесь останусь. Не хочу никуда больше ехать, это рай… - погружается в нирвану Андрей Дёмин. Еле вытащили.
К вечеру мы уже были в городке Офлавик. Разместившись в двух маленьких гостиницах, стоящих напротив друг друга, берем гитару и снова идём на берег океана. В полночь солнце даже и не думало заходить за горизонт, поэтому и мы не стали морочиться такими мелочами, как забота о сне местных жителей. Наиболее стойкие бойцы ближе к утру еще и в перудо решили сыграть.
5 день
Пятый день
За завтраком обращаем внимание на скромно стоящую на столе бутылочку. Все местные подходят, наливают ложку, выпивают. Оказалось - жир печени акулы. Мы тоже решили попробовать… Ну, ничего так, пить как лекарство можно. Наличие на «шведском столе» за завтраком пяти видов селёдки воспринимаем как должное, а вот откуда здесь арбузы, дыни, ананасы? Впрочем, уже сложно чему-то удивляться, если самый страшный хищник на острове – это норка. А еще тут жители усыновляют китов. Вот такая специфика.
На запланированную рыбалку выезжаем, одев на себя всё тёплое, что у нас есть. Предупреждают, в океане будет холодно, зато китов и котиков посмотрим. С китами не получилось, не захотели они нам позировать, наверное, ждали очередного сеанса усыновления. Но котики были. И тупики, это местная птица такая, с красным клювом и красными лапками.
Всем желающим раздали спининги, и началась азартная рыбалка на треску. Самой удачливой оказалась 14-летняя Варя Коряжкина, которая то и дело с восторгом кричала «ой, клюёт, клюёт!» и в итоге накормила обедом всю группу, как ни старались наглые чайки отнять улов.
Максим Чернин только завистливо вздыхал: - Никогда ничего не мог поймать, как бы ни клевало у соседа. Видимо, это моя цена за успехи в других областях.
Шемендюк и Баланович закусывали местный спиртной напиток, которым нас угостили рыбаки, печенью свежеразделанной трески. Владельцев баркаса после этого зрелища уже бессмысленно было разубеждать, что в Москве медведи не ходят по улицам.
На акульей ферме нам показали и рассказали, как ловят акулу и как ее мясо превращают в съедобный продукт. Своеобразная процедура. Достаточно сказать, что на несколько недель закапывают в землю, чтобы начался процесс ферментации. А потом вешают на воздух, чтобы немного заветрилось. В общем, с душком это мясо получается, на любителя.
Ночуем к Акуйери. Это северная столица Исландии, очень милый, почти игрушечный городок. Наш гид называет его исландским Санкт-Петербургом. Это, конечно натяжка, но город и правда душевный. Гуляем по «ночным» улицам (светло, как днем), общаемся с местной молодежью. Как только выясняют, что мы из России, сразу первый вопрос: - Как там Pussy Riot? Они молодцы!
Блин, ну вот в чем они молодцы? Медведи и Pussy Riot – вот имидж России среди исландской молодежи.
6 день
Шестой день
Водопад Детифосс самый мощный и величественный в Европе. Топаем к нему по камням через небольшие островки снега. Не удержались, дети малые, полетели снежки друг в друга, еще бы немного – слепили бы бабу снежную.
Водопад видно издалека: над потоком, с грохотом срывающимся вниз, висит облако водяной пыли. Дна каньона разглядеть практически невозможно, да никто и не пытался после предупреждения Натальи Коланьковой:
- Кто в водопад упадёт, того больше ни в какие поездки не возьму…
- Я, пожалуй, здесь на камушке посижу… - понял адресность посыла Роман Шемендюк, плюхнувшись на ближайший камень довольно далеко от обрыва.
Каньон Подкова. Каменная стена, высотой более 100 метров, действительно тянущаяся в виде подковы на десяток километров. Легенда гласит, что это след от коня самого Одина, скандинавского бога войны. Алексей Саватюгин даже разглядел его профиль в одной из скал. Внутри подковы симпатичное озерцо и роща, в которой запросто можно заплутать. Поднявшись вплотную к каменной стене, поглядываем наверх, гнездящиеся на скалах птицы могут невзначай и камушек уронить, а каски-то нет.
На очередной точке с гейзерами Владислав Светашов инициирует построение собственной пирамидки из камней. Типа, кругом пирамидки стоят, а мы чем хуже, сейчас построим свою. Сказано-сделано. И решили вернуться сюда через много лет и найти её. Тоже цель.
Ночуем в симпатичном отеле на озере Миват. Название переводится как «комариное озеро», но комаров здесь, как и во всей Исландии, нет. Зато мошек немерено. Любое движение, и из травы их взлетает целый рой, так и норовят залезть в рот-нос-уши-глаза. И ладно бы кусали, тогда была бы понятна их назойливость и наглость. Так ведь нет, просто так роем вьются, злят, сволочи, из любви к искусству.
7 день
Седьмой день
Перевал, через который нам предстояло проехать, закрыт - снега этой зимой было очень много, едем по запасному маршруту, как оказалось, не менее интересному. Заезжаем в Тёмные города - скопление вулканической лавы причудливой формы. Вот уж точно природа постаралась, воображение включается мгновенно: дракон, медведь, тролль, кто-то чёртика увидел
- Варя, смотри, королевский трёхлистник! - Ольга Мачанските показала дочери что-то похожее на лилию.
- Эх, нет на вас дядюшки Фрейда… - как бы себе под нос пробормотал Максим Чернин.
- С вами нагуляешься, ещё не то привидится… - парирует Александр Снытко (Центральный телеграф, генеральный директор).
Устраиваем пикник прямо в парке отдыха города Акуйери. В Исландии очень пекутся об охране природы, поэтому разводить костры категорически запрещено. Но пожарить мясо можно в специально оборудованных для этого местах. Кроме того есть одноразовые мангалы, а в магазине в упаковке продаётся уже замаринованное мясо. Все очень продумано и удобно. Поварами изъявили желание быть Сергей Коряжкин («КСК Инвест», директор) и Александр Снытко, справившись с задачей на пять баллов.
Маленькая зарисовка. Что бы вы сделали, если бы гуляли с маленьким ребенком в парке, и вдруг рядом с вами толпа из почти двадцати человек (тем более – иностранцев) начала бы жарить шашлыки под вино? Наверное, отошли бы подальше, не так ли? Ничего подобного в Исландии. Никто не сдвинулся с места при нашем появлении, у них даже мысли не возникло, что мы можем представлять какую-то опасность. Мы им искренне позавидовали.
Вечер был испорчен сообщением от Iceland Air об отмене нашего обратного рейса в связи с забастовкой. В результате оставшиеся дни у всех участников поездки прошли под девизом «поменяй билет». И что самое интересное, авиакомпания устроила все это в день независимости Исландии. А на наши просьбы о помощи ответ был стандартным – это форс-мажор, извините. Как будто они заранее не знали, что у них эта забастовка намечается. Ну не уроды?
После ужина в гостинице в небольшой деревушке (как мы не пытались, так и не смогли вспомнить её название :) небольшая группа «безбашенных» решила взобраться на близлежащий вулкан. Искать цивильный подъем (по лестнице) оказалось лень, поэтому полезли по сыпучке. Вулкан был взят, победа осталась за нами. А спускались уже по лестнице, удивляясь, как это мы раньше не додумались чуть дальше пройти. (до чего лень сильна)
8 день
Восьмой день
С самого утра держим долгий путь на южный берег, нам нужно добраться до айсбергов. Обедаем в небольшом симпатичном отеле, стоящем прямо на берегу речки, вид которой заставляет усомниться – не в Рязанской ли мы области? Лежаки для отдыха стоят при входе, а в холле открыл свои объятия огромный белый медведь. В баре на стульчиках в форме женских ножек отлично смотрелись Шемендюк и Светашов.
Сергей Коряжкин решает сделать королевский подарок дочке на день рождения, заказывает полет на вертолете, к его семье присоединяются Александр Снытко и Алена Воскресенская.
- Ох уж эти вертолёты, укачивает… - кокетничала потом за ужином Алёна.
- А у меня эти вертолёты каждое утро, блин… – пробасил кто-то из-за стола.
Но до ужина группа, передвигающаяся по земле, успела еще посетить очередной красивейший водопад, за которым можно было пройти в окружении брызг и радуги. Алексей Саватюгин по пути прочитал увлекательнейшую лекцию о конституции, парламенте, политической ситуации, эпосе и экологии Исландии. Передавая с гидом микрофон друг-другу, они устроили настоящий спектакль. Ещё бы, из всей группы Саватюгин – единственный (кроме организаторов), кто серьёзно подготовился к поездке: нашёл и проштудировал путеводитель и другие источники, изучил памятку. В результате его рассказ получился настолько увлекательным, что многие искренне ждали продолжения…
После ужина в местечке Киркьюбайерклёйстур в ресторане гостиницы Icelandair Hotel, которая принадлежит накануне обидившему нас перевозчику, поднимаемся метров на 500 в гору, обнаруживаем там красивейшее озеро. Вода, как зеркало, отражала небо, граница между ними исчезала. Кто полез купаться, думаем, уточнять не нужно.
9 день
Девятый день
Айсберги. Наверное, именно так многие себе и представляли царство снежной королевы. Но здесь нет застывшей картинки, льды постоянно перемещаются. Лёд кругом во всех своих оттенках. Нам и здесь повезло. Оказывается, мы попали сюда в лучшее время для просмотра, в пасмурную погоду, именно в такой ситуации плавучие льды приобретают свой самый красивый оттенок - голубой. А как приятно сделать глоток виски с многовековым льдом на дне бокала! А вокруг тишина, если не считать океанского прибоя. Вот она – вечность.
На обратном пути останавливаемся у подножия вулкана Эйяфьятлайокудль. Да-да, того самого, который парализовал своими пепловыми выбросами авиасообщение на половине земного шара. Весьма интересна история семьи, ферма которой находится в этом месте. Конечно, в момент извержения им мало не показалось. Но разумное поведение в последующий период доказывает правило: нет худа без добра. Во-первых, благодаря пеплу плодородие из земель возросло многократно. А, во-вторых, они создали (на очень качественном уровне) музей извержения, который теперь один из лучших в Исландии по посещаемости, туристические группы идут потоком. Молодцы.
А вот и крупнейший исландский ледник. Только видя эту огромную массу льда, понимаешь, какую опасность она представляет. Ведь при извержении вулкана ледник начинает стремительно таять, и угроза затопления очень велика. Да и без всякого извержения, ледник – это настоящая стихия. Трагические случаи в истории его изучения совсем не редкость.
Вновь добираемся до океана. Сегодня у нас сплошные места с повышенной опасностью. Конкретно на этом участке побережья каждая пятая волна смертельно опасна, амплитуда такова, что человек, попав под эту волну, уже не в состоянии бороться с отливным течением. Саватюгин побежал помочить ножки, и получил заслуженную порцию русской ненормативной лексики от исландца Хаукура.
Ужинаем в ресторане гостиницы в небольшом городке Вик. От такого скопления людей мы уже отвыкли. Здесь, в крайней южной точке острова, это единственная гостиница. Вообще, организация экспедиции по Исландии в высокий сезон – это непростая тема, в некоторых точках гостиницы нужно бронировать за год.
Японцы, китайцы, немцы, французы - галдёж стоял приличный. Но это был традиционный вечер подведения итогов поездки, когда каждый мог сказать, все что хочет. Поэтому всем иностранцам, кроме русских, вскоре пришлось ретироваться. Максим Чернин читает свои стихи, уже в третий раз в наших поездках, и это реально очень круто.
10 день
Десятый день
На юге погода, мягко говоря, испортилась. Внизу еще более-менее, а чуть выше и всё, туман накрывает полностью, видимость не более 50-ти метров. Тем не менее, программа есть программа, нам нужно увидеть скалу-слон. Но видим только хмурое небо, моросящий дождь, некоторым из автобуса выходить не хочется. Ну тебя, слон, оставим до следующего раза.
- А ведь это прекрасно, мы можем понять, как нам повезло с погодой в предыдущие дни. Ведь на самом деле всё должно было быть так, как сейчас! – достигает соглашения с фортуной Александр Снытко.
Очередной (уже не вспомнить, какой по счету) водопад. Символизм в том, что именно он изображен на наших футболках. Поэтому не выйти к нему даже под моросящим дождем и ветром – грех. Коланьков, Саватюгин, Шемендюк и Мондзелевская решили подойти максимально близко. Метрах в 50-ти внезапный порыв ветра направляет в их сторону такую порцию водяной пыли, что ни одной сухой нитки не остается. Разве что носки.
Вечером в Рейкьявике организаторы также по традиции говорят каждому участнику свое алаверды. В целом, компания подобралась замечательная.
