Мадагаскар

1 день

Первый день

И опять у нас ранний вылет. 4.30 утра, полупустое Шереметьево и мы, сонные. Морально настраиваемся на неблизкий путь, со стыковкой в Париже получается около 16 часов. На пересадке в Шарль де Голль встречаем Светлану Иванову (Оборонрегистр, генеральный директор), которую провожает муж, специально прилетевший в Париж, чтобы передать супругу организаторам из рук в руки.

Не зря часто слышатся нарекания в адрес Air France, сервис так себе, на троечку. За более чем 11-ти часовой перелет покормили один раз, причем очень скромненько и не вкусно. Зато мы смогли наконец-то выспаться, кто-то вдоволь наиграться, а Роман Соколов (УК «Открытие», управляющий директор) посмотрел аж 4 фильма, чем всем потом хвастался.

В Антананариву прилетели ночью. Аэропорт – даром, что столичный. Спустились по трапу и потопали пешочком, ни тебе автобуса, ни тем более «рукава». А при входе в здание аэропорта стоят две тётушки в белых халатах и каждого входящего сканируют на предмет уровня температуры. Эбола не пройдёт!

Процедура получения визы отнимает много времени: длинные очереди, заполнение въездных бумажек, и далее паспортный контроль: местные товарищи в количестве 5 штук по очереди передают паспорт, забивая штампами целую страницу, причём каждый из них выполняет чётко отведённую ему роль: один собрал паспорта, второй пролистал все страницы, третий поставил печати и передал паспорт очень важному товарищу, который, почти не глядя, выводит там свое факсимиле, и… передаёт последнему, который осуществляет раздачу документов всем нам, толпящимся рядом в ожидании заветной закорючки.

Наконец все формальности улажены, багаж получен, на выходе встречаемся с нашими гидами. Один из них – Тукки, обаятельный красавец-мулат высокого роста и спортивного телосложения сразу покорил своей белозубой улыбкой всю женскую часть группы. Он родом из многодетной крестьянской семьи, один из всех детей смог сделать карьеру, практически самостоятельно выучив русский и английский языки, и сейчас помогает своей семье.

Второй гид – Фредди, сын посла ещё в СССР, учился в Москве, поэтому язык учил непосредственно у «носителей», в отличие от Тукки, который вообще никогда не выезжал с острова. От них мы и узнали, что малярии и Эболы сейчас на Мадагаскаре нет, а время - московское.

- Столько летели, а все равно в своем времени остались… – устало вздыхает Полина Асанова

Меняем деньги прямо в аэропорту. Все малагасийцы – миллионеры, потому что, поменяв даже небольшую сумму, ты получаешь миллионы в местной валюте, а в нашем случае это был полный рюкзак денег, которых хватило лишь на несколько дней. Добираемся до отеля Ritz Carlton и валимся с ног.

2 день

Второй день

Ранним утром в окна ударили солнечные лучи, от которых уже успели отвыкнуть в Москве. Отель расположен на озере, в нежно сиреневом окружении деревьев под названием джакарда. Очень красиво.

За завтраком делились впечатлениями прилетевшие накануне Наталья Барщевская (частный инвестор) и Кирилл Мещеряков (предприниматель). После обеда они решили вдвоем прогуляться вокруг озера, но быстро вернулись, поймав на себе не очень дружелюбные взгляды со стороны местного населения.

- Да это же самые простые мои серёжки, - возмущалась Наталья на рекомендацию снять их.

- Это для тебя они самые простые, а для них - целое состояние, - поучал в ответ неосторожную супругу Кирилл.

Да уж, с уровнем жизни у малагасийцев дела не очень, средняя зарплата 40 долларов. Более- менее обеспеченными считаются чиновники и военные. Но упаси бог гражданскому одеться в камуфляж - за это предусмотрена чуть ли не уголовная ответственность. Три революции, прокатившиеся по стране за последние 20 лет, ни одна из которых не была бескровной, вынуждает власти быть постоянно настороже. Именно одетые в камуфляж, бронежилеты и вооруженные пистолетами ребята и сопровождали нас в поездке в качестве охраны, и в некоторых ситуациях их присутствие было явно не бесполезным.

Сначала едем в верхний город. Фактически всё, что можно посмотреть в Антананариву, находится именно здесь. Верхний город - это мощенные камнем узкие извилистые улицы, идущие вверх под углом 30 градусов или даже круче. Здесь живут богатые и успешные. Здесь же располагается и смотровая площадка, откуда весь нижний город с озером Аноси в форме сердца как на ладони, здесь же дорогие магазины камней и дворец королевы, который после революции сначала разграбили и сожгли, а потом превратили в музей. Интерьер дворца поражает своим запустением, но посмотреть на фотографии и портреты бывших мадагаскарских королей и королев было любопытно.

Совсем рядом находится местный костёл - отголосок не такого уж далекого прошлого, когда с начала и до середины XX века остров был официальной французской колонией. Фактически, вся страна отстроена французами, особенно влияние их культуры ощущается в столице. Но малагасийцы упорно отстаивали свою свободу, а когда, наконец, её получили, так и не поняли, что с ней делать. Столица, как и вся страна, постепенно приходит в упадок, что мы и увидели, спустившись из верхнего города. Небольшие домики, некоторые сильно покосившиеся, много бедно одетых и попрошаек. По словам гида, есть целая улица, где люди живут в картонных коробках. Но в целом довольно чисто. А сколько на улицах старых машин 50-х годов выпуска! В основном это такси: Рено, Ситроен, попадаются и совсем раритеты, и всё это продолжает ездить.

Мы попали в Антананариву в базарный день, автобус с трудом протискивался мимо выстроившихся вдоль сильно сузившейся проезжей части торгующих людей. Очень похоже на наши стихийные развалы 90-х годов, если бы не темный цвет кожи и тюки на головах. Всю поездку мы не переставали удивляться, как они такой вес на голову поднимают, на какой точке фиксируют и благодаря чему сохраняют равновесие? Попробовали в качестве эксперимента положить на голову книгу - долго не продержалась.

В этот день нам ещё предстоял переезд в город Анцирабе, местный Баден-Баден. Перед дорогой решили затариться в местном супермаркете провизией. Наталью Коланькову (Медиа группа РЦБ, заместитель генерального директора) не пускают с рюкзаком, мол, с сумками нельзя, сдайте на хранение.

- Это мой кошелёк! – пыталась протестовать Наталья. Все равно не пустили, пришлось ей вместе с кассой ждать в автобусе.

Мы едем на двух автобусах, разделившись по ним примерно поровну, и закинув багаж внутрь салона, несмотря на настойчивые предложения водителей привязать все наши чемоданы на крышу, здесь так принято. Нет уж, мы лучше чуть потеснимся.

Мадагаскар – это бесконечные дороги, серпантины и потрясающе красивые пейзажи. Скажете – утомительно? Да. Но как по-другому можно увидеть эту страну? По дороге каждую минуту кто-то из нас высовывается из окон автобусов и делает снимки на ходу.

С высоты птичьего полёта земля Мадагаскара похожа на яркое лоскутное одеяло. Это действительно так, вся земля распахана, разделана, выращивают кукурузу и рис. Аккуратные рисовые поля чётко вписаны во всевозможные долинки и ложбинки, где есть вода. Всё обрабатывается и убирается вручную... Каждый день, стоя по щиколотку, а то и по колено в воде, местные ухаживают за урожаем. А как красиво смотрятся террасные поля! Фактически это сложные инженерные сооружения, с системой водоотводящих каналов и дамбами из грязи, чтобы подольше сохранить на полях воду.

Анцирабе, второй после столицы по численности город, находится на высоте 1 500 метров, и поэтому это самый холодный город на Мадагаскаре. Хоть и тропики, а ночью может быть весьма прохладно. Добираемся туда уже к вечеру. Мы не очень далеко от экватора, поэтому темнеет рано и почти мгновенно: в 18.00 уже совсем темно и жизнь замирает. Не рекомендуются ночные прогулки и посещение общественных мест, автотранспорту не желательно передвигаться по ночным дорогам - существует вероятность попасть в нехорошую ситуацию. Иными словами, ночью на дорогах орудуют банды.

3 день

Третий день

С самого первого дня в голове вопрос: как они тут вообще живут? В нашем понимании работы здесь нет, каждый выживает, как может. В Анцирабе половина города перевозит на себе вторую половину - малагасийские рикши (пус-пус) ждут клиентов буквально на каждом шагу. Только непонятно: чем платит вторая половина? Может быть овощами и специями? Нам их впаривали настолько назойливо, что, как правило, проще было купить, чем пытаться сопротивляться. Доходило до того, что продавцы запрыгивали в автобус на ходу. Просто корсары какие-то. Толпы попрошаек постоянно подбегали к нашим автобусам и стучали в окна, особенно тяжело смотреть на женщин с детьми на руках. Конечно, душа и сердце россиян не выдерживали, кошельки открывались. Но если вдруг автобус начинал двигаться с очередной остановки до того, как аборигены получали свою долю удачи, среди них начинались настоящие истерики. Без преувеличения, для них получение от нас небольшой суммы денег был вопросом жизни или смерти. Потому что на Мадагаскаре по-прежнему главная причина смертности это не болезни, а голод.

-А вы обратили внимание, что у нас совсем нет толстых? Это потому что малагасийцы любят спорт, - пытаясь скрасить впечатление улыбался Тукки.

- Или потому что толстых здесь сразу съедают? – вполне серьезно интересовался Алексей Гомин (RONIN partners, управляющий директор)

Смотреть в этом городе особо нечего, за исключением торговых лавок. Поэтому обзорная экскурсия по городу началась с посещения лавки, где производят и продают игрушки. Макеты машинок, самолётиков, велосипедиков - всё очень яркое и очень напоминает оригиналы в миниатюре. Учтены мельчайшие детали, всё продумано, даже руль в машинке крутится. И при этом все это сделано из бытовых отходов: банок из-под кока-колы и пива, проволоки, обрезков резины. Нам тут же провели мастер-класс, как это все производится. В общем, Китай отдыхает. В 90-х в России чуть ли не в каждой машине висел чёртик, сплетённый из прозрачных трубочек, вот это из этой же серии.

В соседнем помещении несколько женщин вышивают шарфы и салфетки узорами с лемурами и баобабами. А еще чуть дальше - мастерская с поделками из рога зебу. Зебу - это длиннорогий горбатый бык, самое крупное животное Мадагаскара, один из символов страны. В его честь называют магазины, рестораны и футбольные команды. Самое лучшее пожелание матери своему сыну - быть крепким и здоровым, как зебу. В скотоводстве занята треть населения страны. Особо ценятся рога зебу. После специальной обработки рог приобретает красивый цвет и фактуру, потому широко используется в изготовлении всяких поделок и сувениров. Не удержались, скупили пол-лавки: кости, пепельницы, рога, магниты, украшения.

Заехали на камнеобделочную фабрику, где в местном магазинчике представлены поделки из камней. Во дворе свалена гора из амонитов и целых кусков пород, сверкающих на солнце своими кристаллами. Для усиления блеска их периодически в нашем присутствии сбрызгивают водой. А рядом с ними три неторопливые черепахи. Именно они привлекли больше нашего внимания, чем камни, которых по несколько штук нам собрали в качестве презентов. Правда, на выходе попросили заплатить за подарок. В этом весь Мадагаскар – ни шага без чаевых. А камни мы решили оставить на потом, впереди по программе алмазные и сапфировые месторождения…

За обедом нам не хватило вилок, закончились. Вот так у них всё… Впрочем, не сильно обижаемся, т.к., похоже в этом ресторанчике одновременно с нашим обедом проходит какое-то празднование, местные девушки исполняют незамысловатый танец. А мы чем хуже? Алексей Саватюгин (НП "Национальный платежный совет", президент), как всегда, подготовился к поездке, за обедом из его телефона играла тематическая музыка «всё про Африку» хотя малагасийцы и не считают свою страну Африкой, они уверены, что их остров – это отколовшаяся часть Индии. Но в тот момент это было совершенно не важно. Под ритмы тамтамов - ну как не пойти в пляс? Идею поддержали Виталий Баланович (УК Тринфико Проперти, генеральный директор) и Екатерина Александрова (УК АГАНА, заместитель генерального директора). Судя по тому, как щёлкали фотоаппарты сидевших неподалеку французов, танец имел большой успех.

Выезжаем в сторону Ранумафана. Хвойные леса с ярко зелеными иголками, как в средней полосе России, сменяют холмы, горы и сосны а-ля Алтай, а дальше поля, долины – напоминает Турцию. Одна деревенька сменяется другой. Вдоль дороги бесконечные стада зебу. Говорят, что их количество в два раза превышает численность жителей острова. Ни один праздник и похороны не могут обойтись без мяса этих горбатых. А ещё на дороге люди, по-одиночке и группами, на велосипедах и пешком, с детьми и вещами, куда-то идут, что-то везут. Торгуют вдоль дороги тем, что вырастили: овощи, фрукты, рис. Они так живут. Многие нам в след машут рукой.

По дороге под уклон катится что-то среднее между санями и картом. Устройство полностью из дерева, на нем сидят 4-5 человек. Управление самое примитивное, как и система торможения. Естественно, никакого двигателя.

- А если дорога вверх идет, что они делают? – интересуется Александр Жарский (Юридическая фирма АЛРУД, партнёр) у гидов.

Оказалось, все просто – впрягаются в веревку и тянут за собой.

Через несколько часов пути подъезжаем к месту ночёвки. Довольно приличный лодж, домики расположились в несколько ярусов. Комаров, которых мы так боялись из-за малярии, почти нет, но в каждом домике кровать с сеткой - на всякий случай. Хозяева – иностранцы, все очень ухожено. Кроме нас, ещё одна группа французов, но их не видно, поэтому вечером на ужине в ресторане вся обслуга крутится вокруг нас. Играем в ассоциации, хохот над тропиками стоит далеко за полночь.

4 день

Четвертый день

Футболки розданы и одеты с самого утра, теперь наша группа видна издалека и даже в тропическом лесу не потеряемся. Парк Раномафана. Это дождевой тропический лес, жилище золотого бамбукового лемура. Раньше все центральное нагорье Мадагаскара было покрыто такими лесами, пока после освобождения от французов его не вырубили местные жители – под посевы и выгон зебу. То, что осталось, удалось спасти, только превратив обширные территории в национальные парки.

Золотой лемур не живет в неволе, поэтому надо идти к нему в гости. И не факт, что он захочет показаться на глаза. Местные гиды долго вели нас по лесу, по узкой тропинке след в след, вверх-вниз по сопкам. Наконец, пришли. Тишина, никого не видно и не слышно. Зато темно, влажно и зелено. А где лемуры? И по веткам гиды стучали, и угощение выкладывали, даже пищали по-лемурски. Но не показались капризули.

- Скорее всего, спят, - подытожили свои безуспешные попытки гиды-сусанины - Идём дальше…

- Не хочу дальше! – выдохнул кто-то в «хвосте».

Но всё же идём. И опять спуски-подъемы, корни деревьев под ногами и ветки в лицо… Мы на следующей точке. Теперь главное не шуметь. И почти сразу слышим хрюканье и посвистывание. Большинство лемуров гуляло где-то высоко в ветвях, но одно семейство расположилось на обед поближе к земле. Часть своей еды они дружелюбно сбросили на футболку Ольге Коган (домоуправительница).

По традиции делаем общее фото в футболках. Уже вечером этого дня оно было выложено в фейсбук нашим гидом Тукки. Парень вообще быстро соображает. Его имя в фейсбуке – Пушкин-Тукки-Кержаков.

- Ну ладно Пушкин, понятно, ты любишь русскую литературу, это российским туристам понравится. Но почему Кержаков? – искренне недоумевал Асхат Сагдиев (ГК Универ, генеральный директор)

- Потому что это самый известный в мире плохой игрок из России! – ни на секунду не задумался Тукки.

Дорога обратно к автобусу заняла гораздо меньше времени, задержались лишь на живописном водопаде, не смогли отказать себе в удовольствии умыться чистой водой и немного подурачиться. Виталий Баланович, как обычно, не упустил возможности искупаться в экзотическом водоеме.

Ближе к наступлению темноты выдвигаемся на экскурсию к ночным лемурам, да вообще ко всей ночной живности сразу. В ожидании мышиного лемура выкладываем кусочек банана между веток и ждём. Ребята не обманывают наших ожиданий, появляются, как только гаснут последние солнечные лучи: маленькие, не больше хомячков, шустрые и бесшумные, по повадкам напоминают нашу белку. Хлоп-хлоп на нас глазками, и принюхиваются – банан-то принесли?

-Ой, смотрите, мадагаскарский чужой! Это не насекомое, это пришелец! - восторженно шепчет Екатерина Гомина (дизайнер объектов недвижимости), показывая на палочника, которого практически невозможно отличить от обычной ветки.

А из зарослей раздается кваканье, да такое громкое, ну точно огромная жаба там сидит. Каково же было наше удивление, когда мы увидели нарушителя тишины: малюсенькая лягушка, но щеки в кваканье раздувает в два раза больше самой себя. Рядом пристроился хамелеон, полностью сливаясь с листвой. Под светом направленного на него фонарика стал быстро менять цвета. Красавчик!

- Какая палка странная – с некоторым сомнением в голосе произнесла Екатерина Кожинова, (НП "Национальный платежный совет, Руководитель службы управления делами), показывая на нечто на земле.

- Это не палка, это змея – прояснила ситуацию Бархатова Рушана (Новый регистратор, генеральный директор). Действительно, на земле лежит, не двигаясь, белая змея, с ходу и не скажешь что живое существо, обычная ветка. Вот уж тут компания специалистов по маскировке собралась!

Наши гиды так лихо находили нам всю живность, сидящую в ветвях и ползающую по стволам и траве, как будто заранее расписали каждой твари, где ей находиться, мы только успевали перебегать с одного места на другое, чтобы всё увидеть и сфотографировать.

5 день

Пятый день

Рано утром выезжаем дальше, в направлении Исалу. В этот день нам предстоит ехать целый день, это самый длинный переезд, и нужно успеть до темноты. В автобусах играет музыка самых разных стилей и направлений, вот где открылось, у кого что в телефон закачено. Пост полиции, тормозят, что-то спрашивают на местном языке, оказалось воду просят. Чем дальше на юг, тем больше ощущается нехватка воды.

Кстати о языках, на Мадагаскаре в обиходе два языка: малагасийский и французский. Местные не любят свой язык и предпочитают говорить по-французски. По их утверждению, малагасийский язык - очень бедный (как и сама страна), на нём тяжело говорить и учиться, слов не хватает. Так, например, нет слова «сахар», к чаю вам подают «сладкую соль». Даже одна из революций произошла, в том числе, из-за того, что тогдашняя власть отказывалась давать людям возможность учиться на французском языке.

Не в первый раз обращаем внимание, что в домах малагасийцев нет дымоходов, а сами дома построены из какого-то «неклассического» кирпича, по цвету похожего на местную почву. Стекол в окнах практически нигде нет, а окна прикрыты деревянными щитами, часть с чёрной копотью, как будто после пожара. Жутковатое зрелище. А всё потому, что стекло - это безумно дороге удовольствие и не по карману местным жителям. Готовят они в очаге, дым выходит через ближайшее окно. Вот такая «баня по-черному». Кирпичи для этих домиков делаются тут же, на месте, из глины с подсушенных рисовых полей. А для обжига используют рисовую шелуху, оставшуюся после обмолота... Вдоль дороги стоят сотни дымящихся печей, в которых обжигается кирпич. Он здесь намного дешевле древесины.

- Кому на дачу кирпичи «хэнд мэйд», эксклюзив? – это Виталий Баланович соскучился по бизнесу.

Заезжаем на виноградник местного француза. Много лет назад он основал здесь плантацию и стал производить вино. Дегустация прошла быстро: на вкус, избалованный хорошим вином, местный виноград показался, мягко говоря, кислым.

Остановка в парке Анджа -место обитания кольцехвостых лемуров, крупных хамелеонов и всякой другой живности. Именно к ним перед обедом мы и направились. В отличие от вчерашних золотых лемуров, лемуры Катта (другое название кольцехвостых) не стали привередничать и показали нам свои семейства с самого минимального расстояния. Ми-ми-ми от женской части группы просто висело в воздухе. Мадагаскар - уникальное место на Земле, где эти милые существа все еще водятся.

Лемуры много времени проводят на земле и на камнях. При понижении температуры воздуха у них замедляются все процессы в организме и чтобы их ускорить, лемуру просто необходимо утром прогреться на солнышке, вот и сидят они в позе йогов - шкурку греют. А на этой шкурке, крепко зацепившись, сидит детёныш, самого не видно, один лишь хвостик торчит.

Другое культовое животное Мадагаскара – хамелеон. В живой природе их осталось немного, а те, что остались, предпочитают держаться подальше от людей, поэтому заметить их довольно сложно. Будешь стоять рядом и не увидишь, пока ветка или листва на твоих глазах не оживут... Но Тукки всё-таки разглядел, вот что значит опыт. Миленький такой хамелеон, холодненький, с виду неуклюжий и ленивый, но на самом деле оказался довольно шустрым и явно был недоволен тем, что его разбудили. Страшно разевал пасть, и всё время старался улизнуть от наших приставаний.

На закате солнца прибываем в Ранухира. Ландшафты Исалу созданы природой из древнего песчаника - доисторических окаменевших дюн. Время, ветер и дождь сделали свое дело: вокруг причудливые фигуры, прямо размах для воображения. На закате очень красиво смотрится сочетание цветов красной охры земли и голубого неба, а лучи заходящего солнца на скалах каждую минуту окрашивают их в разные цвета. Просто фантастический пейзаж. И он стал еще лучше, когда стало понятно, что уровень отеля в этом удаленном и красивом уголке земли соответствует самым высоким ожиданиям. На ресепшен даже был работающий wi-fi!

Вкусный ужин сделал процесс улучшения настроения необратимым, так что несчастные пять англичан, пытавшиеся спокойно поужинать рядом с нами, были вынуждены ретироваться под собственное злобное шипение. Чтобы не доводить дело до международного конфликта, было решено продолжить вечер на открытой террасе, где одна часть группы пела песни под гитару, а вторая играла под этот аккомпанемент в перуду. А по дороге в домики наиболее стойкая часть группы еще и в бассейн успела упасть. К счастью, вода в нем была.

6 день

Шестой день

Утром при выходе из отеля был обнаружен сидящий на ветке цветущего куста хамелеон, он не пытался скрыться и явно чего-то ожидал. Оказалось - прирученный, завтрака ждал. Нам повезло, завтрак был скормлен в нашем присутствии. Ну и зрелище: при виде добычи, будь то кузнечик или букашка, медленно открывается пасть и стремительно выстреливает язык, длиннее, чем сам хамелеон.

Выдвигаемся на прогулку по национальному парку Исалу, по дороге гид указывает в сторону скал - нам бы и в голову не пришло, что аккуратно выложенная кладка в скале на довольно приличной высоте не что иное, как захоронения, местные склепы.

Переезжаем к подножию плато, по которому нам предстоит совершить поход к "природному бассейну" – 1,5 часа в одну сторону, тропинка то поднимается, то опускается, камни под ногами скользят и тем, кто пренебрег рекомендацией одеть трекинговую обувь, идти сложно. Но в конце нас ждут два самых настоящих бассейна для купания. Водичка бодрит, но не искупаться в месте с такими фантастическими видами, не залезть под небольшие водопады – преступление.

- Это была лучшая тропа в моей жизни! - констатировал Алексей Саватюгин. Сначала мы подумали, что шутит, но оказалось, что он говорил вполне серьёзно.

По дороге группа англичан, которые накануне пыталась нам читать нотации в ресторане, смиренно уступает тропу. То-то же! Россия вперёд!

Вечером любуемся закатом через природное окно в скалах… Именно подобными необычными формами скальных образований знаменит парк-заповедник Исалу. Тучка нам немного помешала, прикрыла солнышко. Но всё равно это было красиво, а через полчаса увидели в этом окне еще и луну, и это было даже более эффектно.

На ужин Владимир Тарачёв (Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор) добился от организаторов фуагры, о чем не уставал во всех подробностях мечтать все предыдущие дни.

7 день

Седьмой день

В это утро был шанс отоспаться, но накануне женская часть группы добилась раннего выезда:

- Камни давай! – хор их голосов был строен и решителен.

- А может девочки за камнями поедут с утра, а мы после обеда их догоним? – не подумав, предложил Максим Кожевников (ГК Универ, управляющий директор)

- Ты чего, мы же только ради этого сюда и ехали! И вообще мы без мужчин тут шагу не ступим!! Тем более, что деньги у вас!!! – группировка кобр с раздутыми капюшонами была готова к атаке.

- Ша, девочки! Не вопрос, выезжаем в 8 утра, – ради спасения мужской части группы от растерзания тут же сдал позиции Александр Коланьков (Банк России, начальник управления финансовой грамотности).

Через час пути живописный спуск дороги приводит нас в городок, раскинувшийся по обе стороны от шоссе. Это Илакака - мадагаскарское Эльдорадо, подобие Дикого Запада. Именно сюда съезжаются те, кто хочет купить или продать драгоценные камни. Своим возникновением Илакака обязан сапфировой лихорадке. Когда-то здесь нашли камни и понеслось... Вывески со словом "Saphire" - повсюду, это скупщики камней - преимущественно индусы. В Илакака роют и моют камни все, от мала до велика, в мелкой речушке тесновато, по 1 кв. м. на человека, вода коричневого цвета от растворённого в ней песка, бурлит от количества народа. Рядом вдоль берега - мешки с землёй. Может быть, в одном из них и лежит тот камушек, который позволит нашедшему безбедно прожить много дней. А если найти очень хороший камень, можно обеспечить себя до конца жизни. Но такое случается совсем редко, и больше похоже на сказку, чем на реальность.

Вот они, камни и не только они: огромные раковины, а также срезы палисандрового дерева, по утверждению хозяина магазина, их возраст 150 миллионов лет. Врет, конечно. А может и не врет…

Как тяжело выбирать! Вместо отведённых по плану 30 минут, в магазине мы проводим больше 2-х часов. Кто-то выбирает, кто-то примеривает. Кирилл Мещеряков и Алексей Гомин устраивают менеджеру магазина настоящую войну за скидки. Менее меркантильные и поэтому быстро отоварившиеся коллеги расслабляются в тени веранды, где их развлекает местный попугай, почему-то бесхвостый, но как-то странно дружелюбный: и на руки–то он идёт, и на плечо садится. Коварный! Ольга Коган, выбрав на шею ожерелье с большим камнем, решила в нём и остаться. Знала бы она, что этот попугай - илакакский воришка. Птичка сначала мило ласкалась и играла цепочкой ожерелья, а потом в один миг крепление камня было перекушено… Починить не удалось и хозяин заменил украшение…

Уходят за горизонт горы, начинается равнина, напоминающая африканскую саванну. Появляются и первые баобабы, не остановиться для фото-сессии было невозможно. В безлистном состоянии баобаб смотрятся почти курьезно: дерево, растущее вверх корнями и с ветками по земле. Согласно легенде, творец наказал боаобаб за вечное недовольство, бросив его в сухую африканскую землю и заставив расти корнями вверх. Говорят, что баобаб, если ему не мешать, может жить 3000 лет. Внутри полый, в сезон дождей он набирает в себя много воды. На Мадагаскаре растёт несколько разновидностей баобабов. Есть стройные и высокие, а бывают, наоборот, маленькие и пузатые с необъятными стволами – как бутылки. А в обхвате - до нескольких десятков метров. Интересны плоды баобабов: этакий велюровый мяч яйцевидной формы, толстостенный, с белой кисловатой на вкус мякотью и большим количеством семян. В общем, тот еще желудь.

А рядом цветущие кактусы, в рост человека с большими длинными колючками. Уже в автобусе Максим Филатов (Банк СГБ, Председатель правления) в подошве своих кроссовок обнаружил несколько крупных колючек, вошли плотно, сразу и не выковыришь. Это мы в обуви, а местные дети бегают босиком. Да ладно босиком, некоторые вообще без всего. Но все не по-детски взрослые и самостоятельные. Девочке от силы лет 6, а на руках у неё братик - три года. И таких с десяток около нас… А главное, они улыбаются. Ну и просят денег, само собой. Вот и старшие подтягиваются. А еще подъезжает занятный грузовичок, в кузове которого сидит человек двадцать заинтересованных нашим появлением молодых людей с не очень дружелюбными лицами. Но увидев наше вооруженное сопровождение, перекидываются с ними парой слов и с громкими выкриками уезжают. В очередной раз тихо радуемся, что не стали экономить на безопасности.

На протяжении оставшегося пути до Тулеара то и дело видим постройки, напоминающие дома без окон. Это родовые могильники, декорированные гробницы племени махафали. Квадрат со сторонами около 10 метров, засыпанный осколками битого камня, в центре которого находится склеп, на который обязательно кладут череп зебу с рогами как символ богатства в ином мире.

В очередной деревне нам показывают фабрику по производству рома. Приглашение остановиться и попробовать мы принять не решились, очень уж экзотично выглядело производство… На открытом огне в нескольких давно немытых чанах из сваленного в кучу рядом с ними исходного сырья (то ли сахарный тростник, то ли кактусы) варится что-то темное и тягучее. Брр!

Обедаем уже в Тулеаре, это один из самых «французских» городов на Мадагаскаре, даже название об этом говорит. Заселяемся в отель и готовимся к празднику - сегодня юбилей у Алексея Ветрова («Арабеска» Коммуникационная группа, генеральный директор). Екатерина Александрова взяла всю организацию на себя: зал украсила, цветы и подарок юбиляру заказала. Особый фурор произвела местная группа танцоров, девушки и парни под зажигательную музыку исполнили несколько национальных танцев, причем явно сами получали от этого большое удовольствие. Тукки не выдержал и пошёл в пляс вместе с ними, а к концу вечера собрал на сцене и всех нас.

Дальше наш путь уже будет по морю и в безопасных районах, поэтому в этот вечер мы попрощались с нашими охранниками, водителями и Фредди. Без курьеза не обошлось. Мы выдали Фредди чаевые на всех и попросили, чтобы они сами их разделили. Как выяснилось, сумма оказалась гораздо выше их ожиданий. Но результатом была вовсе не благодарность. К организаторам пришла целая делегация и заявила, что они не доверяют Фредди, и попросили подтвердить сумму чаевых. То есть они решили, что сумма была еще больше, а Фредди поделил нечестно. Пришлось включать дипломатию, в результате все остались довольны.

8 день

Восьмой день

Утром, доехав до причала, пересаживаемся с наших ставших почти родными автобусов на быстроходные катера. Жилеты одеты, 40 минут в пути и мы на месте - полуостров Анакау. К берегу подойти не удается, отлив. По несколько человек пересаживаемся на небольшие рыбацкие лодочки, выдолбленные из цельного ствола баобаба и скрепленные без единого гвоздя. На них и добираемся до берега, где нас встречают свежевыжатым соком и освежающими салфетками, пропитанными приятным ароматом. Замечательное место: тихо, спокойно, около десятка бунгало, белый песчаный пляж с лежаками, зонтиками и… океан. Здесь нет других отелей, магазинов и банкоматов - спокойная и размеренная жизнь для полноценного отдыха. Расселяемся по бунгало, к которым от ресепшена (он же ресторан) выложены дорожки, это чтобы по песку не ходить. И – купаться! А вода – горячая, градусов 30. Но когда это нас останавливало? Вот наконец и пригодился крем от солнца. В общем, релакс.

9 день

Девятый день

За завтраком идет оживленное обсуждение общей проблемы: бунгало отличные, но что делать с птицами, которые с первым лучом солнца начинают активно общаться на соломенных крышах этих самых бунгало? Решили расслабиться и забить на эту тему, против природы не попрешь.

В национальный парк Циманампецуца выезжаем на местной вахтовке. Этакий уменьшенный Урал с матрасиками под попу на деревянных лавках в кузове. Матрасики оказались очень кстати, потрясывает хорошо, ветки на скорости довольно больно хлещут, только уворачивайся, зато не жарко. Едем долго, но песчаная дорога проходит через несколько весьма колоритных деревень, есть на что посмотреть. Кактусы цветут, зебу пасутся совсем рядом, овцы, услышав рёв машины, бросаются наутёк, рыбаки продают свежий улов на деревенском рынке… Пока ждём оформления допуска в парк, вся деревня сбегается посмотреть на «белых». Особый интерес вызывают только что сделанные фотографии на телефоне Кирилла Мещерякова, местные дети ухахатываются, видя себя на них. Новый взрыв хохота вызывает тату Виталия Балановича, просят показать на бис.

Добираемся до солёного озера, даже земля покрыта белым налётом, верим гиду, что вода очень солёная и не пробуем на вкус. На середине озера отдыхают фламинго. Красиво, конечно, но только ради этого трястись сюда два часа не стоило. Тукки излучает спокойствие: наберитесь терпения, дальше будет интересно. До этого «дальше» едем еще час через заросли кактусов. Выражения лиц страдальцев становятся все более искренними: попе реально больно.

Наконец, доехали. Как говорил ещё добрый молодец Бабе Яге: сперва накорми и напои, а потом уже разговаривай. Он еще спать советовал уложить, но с этим реально были проблемы, а вот накормить-напоить чем бог послал, получилось. Конечно, еда из пластиковых боксов не была верхом кулинарии, но все же полегчало. А теперь пошли. Сначала смотрим слепых рыб. Реально – слепые, глаз нет. Круто. Но по-прежнему мало для компенсации отбитых задниц. Углубляемся в парк, и вот оно, наконец! Баобабы-красавцы! Один лучше другого. Образовалась целая очередь залезть на самый древний и толстый. Первопроходцем был Александр Жарский. А потом и его жена Арина (домовладелица) решила, что как настоящая жена, такой подвиг она должна разделить с мужем, чтобы не гордился потом в одиночку. Но не все это видели. Часть народа уже раскачивалась на лианах, как на качелях, показывая обезьяний мастер-класс, а остальные дергали за свисающие вниз «верёвки», недоумевая, как только они выдерживают вес некоторых из нас.

Обратная дорога заняла намного меньше времени, парадокс, но так бывает. Вернулись в Анакао к закату и – купаться!

10 день

Десятый день

Это был совсем свободный день. Кто-то записался на массаж, часть товарищей под предводительством Тукки-Пушкин-Кержаков уплыли на катере нырять на рифы. В открытом океане это, все же, отдельная история. Течения меняются очень быстро, и даже в ластах выплывать против них весьма непросто. Но зато мы побывали почти на сказочном острове, через белый песок которого перекатывалась волна высотой в один сантиметр.

Это был особый вечер. Во-первых, по традиции подводили итоги поездки, каждый сказал все, что он хотел – и плюсы и минусы. А еще это был день рождения Екатерины Гоминой, в честь чего был придуман специальный сценарий и сыгран спектакль по мотивам путешествия Доктора Айболита в Африку и песни В.Высоцкого про жирафа. Путем жеребьевки каждый получил и сыграл свою роль. Получилось забавно и интересно, и не только участникам спектакля, но и весь обслуживающий персонал, ни слова не понимающий по-русски, пришел посмотреть на наше шоу… Возможно, потому что Тукки играл роль Бармалея, хотя про Корнея Чуковского до этого никогда не слышал.

Ради этого события была организована доставка из Тулеара комплекта струн для гитары, т.к. одну из них, увлекшись, в один из вечеров порвал Алексей Гомин. В тот же вечер организаторами было предложено Тукки решить проблему за 50 долларов.

- Сейчас вечер, магазины уже закрыты, - ответил Тукки.

- А завтра они открываются поздно.

- Тукки, 50 долларов!

- Я подумаю, но не обещаю, - блеснул белозубой улыбкой наш красавчик.

И так вся страна. Деньги нужны, но шевелиться неохота.

11 день

Одиннадцатый день

Встаем на рассвете, у нас вылет в Антананариву, а до аэропорта еще надо добраться по морю.

- Вот что меня радует, так это то, что сегодня я раньше этих птиц встала, и не они меня разбудили, а я их! – злорадно потирала руки Алена Воскресенская.

В столице добираемся до рынка и на пару часов зависаем. Глаза разбегаются, чего здесь только не было: скульптуры из красного дерева и многочисленные деревянные поделки; народные игры и специи; кованные изделия и шлифованные цветные каменные шары; картины; магнитики; музыкальные инструменты, в том числе и «валиха» - цилиндр из ствола бамбука, вокруг которого натянуты струны; драгоценные камни и украшения. Опасно, конечно, покупать их здесь, но цена уж очень соблазнительная. Торговаться просто необходимо, цену можно сбить в половину.

Ужинаем в 300-х метрах от аэропорта, недорогой и очень чистый отель. В нем коротают время иностранцы, ожидающие рейса на родину. Удалось немного вздремнуть и нам, кто-то в кресле в зале, кто-то на лежаках возле бассейна. Силы были нужны: впереди снова долгий путь, но теперь домой.

P.S. Тукки получил от нас чаевые, достаточные, чтобы купить несколько зебу. На Мадагаскаре один зебу – это приданное за невесту. Многоженство там неофициально поощряется. Тукки не женат. Он обещал подумать.

А ещё стихи Алексея Гомина.

Остров Мадагаскар. Наш ответ Визбору

Очень долог путь - ведь никто из нас здесь не был,
(Разве только Саватюгин побывал.)
Мы нашли его и увидели здесь зебу
И жителей земли Мадагаскар.

Снова долог путь - пересели мы в автобус,
Добрый Туки нам дорогу указал,
Тут же продали ваниль, камни, дерево... и глобус
Нам жители земли Мадагаскар.

Много дней в пути - побывали мы повсюду
И покой нашел бы тот, кто не устал.
Но на каждой остановке появлялись ниоткуда
Жители земли Мадагаскар.

Нас встречали здесь и лемур, и баобабы,
Даже озеро в ущелье среди скал,
И в конце концов мы сбежали на корабль
От жителей земли Мадагаскар.

За проливом Мозамбик, место - лучшее на свете,
Я б красивее курорта не сыскал,
Но забыли покормить, а потом лишили света
Нас жители земли Мадагаскар.

Было очень хорошо, может даже слишком очень
Я давно так по дому не скучал,
Осторожно, друг, нас встречают на таможне
Как жителей земли Мадагаскар.

Мы анализы сдадим, карантин нас ждет надолго –
Как жителей земли Мадагаскар.