Перу-Боливия
Статистика путешествия
● Время: 15 дней
● Участники: 22 человека
● Погода: в среднем от +10°C до +25°C, солнце
● Перепад высот: от уровня моря до 4200 метров
● Общая дистанция: 29 665 км, из них:
● Авиация: 27 680 км
● Автомобильный транспорт: 1800 км
● Железнодорожный транспорт: 150 км
● Водный транспорт: 15 км
● Пешком: 20 км
Карта маршрута
2 день
Второй день
Кто бы сомневался, багаж страдальцам не доставлен, теперь обещают завтра утром. Что же делать, снова верим.
Итак, Лима. Удивительный город, расположившийся на берегу океана. В прошлом это пустыня, здесь нет воды, т.к. не бывает дождей. И это при 90% влажности! По легенде местные вожди специально порекомендовали испанцам такое место для закладки города, отомстили сразу за все «хорошее». Без полива ничего не растет, но все кустики и деревца даже на склонах холмов аккуратно политы. Поражает количество недостроенных и даже неоштукатуренных домов: из плоских крыш (а зачем скаты, если нет ни снега, ни дождя) торчит арматура. Нам объяснили, что это на перспективу расширения семьи, чтобы можно было надстроить еще один этаж. А отсутствие штукатурки позволяет снизить налог на недвижимость - пока дом недостроен, налог минимален. Вот и стоит все Перу неоштукатуренное. Так что не только у нас встречаются дурацкие законы.
Сразу едем в район Мирафлорес, в Парк любви с видом на океан. Одно из красивейших мест в городе, сверху прекрасно видно, как в набегающих волнах тренируются целые стаи серфингистов. Обрывистые склоны высокого холма, под которым вдоль океана бежит оживленная трасса, забраны в специальные сетки, предотвращающие камнепады и оползни и создающие оригинальный рельеф. Название парка оправдано наличием весьма специфичной скульптуры, запечатлевшей мужчину и женщину в поцелуе…
- Не фига себе подсветка, прямо под юбку! – не сдерживает эмоции Андрей Демин ("Спецмашмонтаж», генеральный директор).
Заезжаем в церемониальный комплекс Уака-Пукльяна – пирамиду, столетиями погребенную под слоем земли и до археологических раскопок считавшуюся естественной возвышенностью. В VIII веке индейцы вари организовали в этом месте кладбище для своей элиты, своеобразные кувшины с мумиями внутри до сих пор расположены как внутри, так и снаружи комплекса. А сейчас вокруг пирамиды раскинулся большой город, но здесь тишина и покой, лишь в рассказах гида оживает древняя история. Легенды о культуре вари, их обычаях и быте, а также о самой пирамиде, где проводились ритуалы и церемонии, даже человеческие жертвоприношения, звучат как сказка.
А в центре Лимы кипит жизнь. Мы попали на шествие фольклорных ансамблей из разных школ (в поездках РЦБ-Casual время от времени случаются такие незапланированные сюрпризы). Одетые в пеструю форму своей школы дети и взрослые, марширующие с музыкальными инструментами, улыбающиеся и танцующие… Ну как пройти мимо и не сфотографироваться? В последнее воскресенье месяца движение в центре перекрыто, чтобы люди могли спокойно гулять, развлекаться, заниматься фитнесом прямо под открытым небом. В этот день в городе особенно многолюдно.
И это был наш день: буквально через три квартала попадаем на смену караула у президентского дворца. С конной охраной и оркестром! Церемония очень красивая и торжественная.
- Ну, я вроде уже привык к вашим сюрпризам, но такое проплатить - это организаторы поездки, конечно, постарались! Не хватает только, чтобы лично президент к нам вышел… - удовлетворенно вздыхает обычно взыскательный Максим Кожевников.
Пробираясь через многочисленные шествия, заходим во внутренний дворик действующего мужского монастыря, и вновь шум и суета большого города отступают, мы в тишине и прохладе средневековья. В этом расслабляющем месте теряем Олега Шевелева. Заходил с нами, а обратно не вышел, в автобусе его нет, телефон не отвечает. В сочетании с предыдущими проблемами на двух таможнях сигнал настораживающий...
- Очередной «тревожный кабанчик»? – переглядываются Коланьковы - Наталья (медиа-группа РЦБ», заместитель генерального директора) и Александр (Банк России, Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, советник), вспоминая некоторых других персонажей из предыдущих путешествий. – И где его теперь искать?
- Ребята, да чего вы переживаете? Расслабьтесь, он большой мальчик, не пропадет. Не надо его ждать, поехали дальше, догонит! - демонстрирует поистине буддистское спокойствие (или опыт семейной жизни) Наталья Шевелева (Газпромбанк, ведущий аналитик по металлургии), супруга Олега.
То, что Олег большой мальчик – сомнений нет (ровно с этого момента для организаторов поездки он раз и навсегда - «малыш»), и, тем не менее - на секундочку, мы в другом полушарии. Вообще-то в поездках мы никогда никого не бросаем, но в данном случае, во-первых, группа все же никуда не уезжает из города, и до отеля наш пропащий точно доберется, во-вторых, график экскурсий горит, в-третьих – абсолютно непонятно, где именно его сейчас нужно было искать. В общем, двинулись дальше. Через полчаса – ура! Звонок на телефон, нашелся. Ну, слава богу. Ради справедливости надо сказать, что терялся в тот день не только Олег. Дмитрий Попов (Сбербанк, управляющий - директор управления) тоже в какой-то момент излишне загляделся на очередное шествие, но Евгений Уфимцев (РСА, исполнительный директор) вовремя заметил его отсутствие и по телефону объяснил Дмитрию, как найти группу.
Музей Ларко зацепил не керамическими изделиями, а черепами с характерными отверстиями в теменной части, указывающими на проведение операций по трепанации. И это в те времена?! А вот эротическая часть музея не произвела сильного впечатления. Вопреки ожиданиям, даже мужская часть группы вышла слегка разочарованной. Устали, наверное.
В городе нет метро, пробки огромные, движение больше похоже на хаотичное, на перекрестках все едут, как хотят, хотя много женщин-регулировщиков с довольно брутальной внешностью. Но мы так и не поняли, что они регулируют. Переходить улицу реально опасно, светофор и наличие зебры особо ничего не значат. Опасно и для велосипедистов, т.к. их не считают серьезными участниками движения, никто не притормозит. Машины представлены многими марками, даже наша ЛАДА бегает, и есть одноименный автосалон.
Закат бОльшая часть группы встретила на берегу Тихого океана, глядя на лениво борющихся с волнами серфингистов и парящих над ними в небе парапланеристов. Кто-то даже вздремнул под шелест волн и прибоя. Красиво, душевно и романтично. Вечером поехали на национальное шоу, но даже несмотря на то, что Дмитрий Попов станцевал с аборигенами на сцене, досидеть до завершения шоу не получилось. Все-таки устали.
3 день
Третий день
Утром потерянный два дня назад багаж доставили только Алексею Ветрову («Арабеска» Коммуникационная группа, генеральный директор). Остальных чемоданов нет и перспектива весьма туманна. На завтраке оставшиеся без вещей «панамцы» дружно делят чемодан счастливчика.
Алексей смиренно улыбается. А что делать, друзьям надо помогать. Эта мысль овладевает всей группой, когда Виталий Баланович (Тринфико Проперти, генеральный директор) сообщает, что его секретарь, уже третьи сутки объясняющая всем задействованным авиакомпаниям, какого человека они обидели, выяснила, что весь пропавший багаж уже в аэропорту Лимы. Нам давно пора выдвигаться в Паракас, а это ровно в противоположном направлении от аэропорта, потеряем не меньше 4-х часов, но никто даже не пикнул. Всей толпой на огромном автобусе через не ставшие меньше пробки едем в аэропорт выручать имущество друзей. И пока они добывают свои чемоданы, коротаем время в ближайшем баре, где официант дуреет от наших запросов… Вот он, настоящий тимбилдинг!
Четыре часа в пути по Панамериканскому шоссе прошли незаметно за просмотром фильмов о Перу. Отдельное спасибо супруге Андрея Демина, которая, собирая его в поездку, скачала из интернета действительно интересные материалы. Благодаря этому группа оказалась хоть в какой-то степени подготовлена к тому, что ожидало нас дальше.
Обедаем в красивом месте с видом на залив, но почему же в Перу такое медленное обслуживание в ресторанах? Ждем заранее (!) заказанное около часа, успеваем съесть весь хлеб. Зато после обеда нам предлагают пройти в машину времени и попутешествовать по истории Перу с доисторических времен до наших дней за 15 минут. Надо водить туда чаще работников ресторана, учиться работать быстрее.
По дороге в соляной пустыне выковыриваем из песка окаменелые ракушки в различной конфигурации, свидетельство того, что много тысяч лет назад здесь был доисторический океан.
- Представляете, здесь когда–то плавали акулы и бились башкой об барханы… - философствует Максим Филатов (Банк СГБ, Председатель правления).
До океана мы таки дошли, чуть-чуть помочили ножки, ну а Виталий Баланович, конечно, не мог упустить возможность искупаться. В пустыне Паракас дует одноименный ветер, представляющий из себя маленький смерч, поднимающий песок в воздух.
- Судя по моей прическе «взрыв на голове» - это точно Паракас! – Татьяна Миротворцева (Сибирская лизинговая компания, заместитель финансового директора) тщетно пыталась вернуть прежнюю укладку.
Уже в сумерках добираемся до самых красивых видов в бухте с изрезанными океанским прибоем барханами. Чета Романа Точилина (Банк России, департамент страхового рынка, заместитель начальника управления) и Виктории Приображенской под влиянием неутомимой энергетики Виктории восторженно подпрыгивает на фоне стремительно угасающего заката.
Да, вот тут-то нам чуть-чуть и не хватило тех самых утренних «багажных» часов, но никто по этому поводу даже и не думал переживать. Хорошая команда подобралась.
4 день
Четвертый день
Утром на завтраке нас ждали не только шикарный вид на океан и чашечка хорошего кофе, но и бокал шампанского. От берега нас провожают фламинго, а мы летим на катере к островам Бальэстас, изобилующим морскими львами и пингвинами. А также немеренным птичьим народом и производимым им гуано - пометом и одновременно великолепным удобрением, из-за которого в конце XIX века между Перу и Чили даже случилась война. Нашли, что не поделить...
Рекомендация одеваться теплее и мазаться кремом была очень полезной, сильный ветер и яркое солнце создают гремучую смесь.
На островах высаживаться на берег запрещено, потому что звери пугаются и отказываются размножаться, поэтому мы всё наблюдали с катера. Первое, что увидели при приближении к островам - огромный геоглиф канделябра (или кактуса) на склоне высокой сопки, происхождение и назначение которого до сих пор неизвестно. Скорее всего, это древний маяк, указывающий путь мореходам. Почему его до сих пор не засыпало песком? Наиболее правдоподобный ответ (это же касается и линий Наско) – ветер Паракас, который дует не вдоль поверхности, засыпая низинки, а создает вихри, которые выдувают породу из углублений. Но насколько это возможно в течение долгих столетий?
Через некоторое время появился характерный запах гуамо. А затем были потрясающие пещеры и скалы с многочисленными обитателями: морские птицы и морские львы, гуляющие группами смешные пингвины. А также мидии, крабы, морские звезды и ежи, которых можно увидеть на скалах лишь мгновение при опадающей волне.
Лодок птицы и животные почти не боятся, мы подплывали на 10-20 метров, было четко видно, как морской лев стряхивает с себя краба или зевает его детёныш. А он на нас ноль внимания, ибо недостойны - гарем морского льва составляет 12 самок, вызов даже арабским шейхам.
Переезд от Паракаса до аэропорта Наска не занимает много времени. Аэропорт совсем новенький, только-только открыли, еще даже не все расчехлили и освоили (Кожевников был готов пасть на колени перед организаторами – как, и это тоже к нашему приезду?!)
Нас взвесили, разбили на две группы, и вот мы летим над знаменитыми линиями Наска.
Ну что сказать… Изображения животных впечатляют не так сильно, как ожидалось. Их размер от 50 до 200 метров и, хотя некоторые из них и имеют местами довольно сложный рисунок, но все же очевидно, что бригада из 5-10 человек в состоянии изобразить нечто подобное в течение разумного периода времени. И с высоты выше километра их уже не различить на фоне плоскогорья. Так что эти фигуры точно не являются сигналами для космических объектов. Хотя, конечно, фигура существа (не факт, что человека) в скафандре вызывает вопросы по поводу прототипа.
А вот идеально ровные прямые линии и правильные геометрические фигуры шириной в десятки и сотни метров и длиной в несколько километров не могут не изумлять. Причем они пересекают неровности почвы, русла рек и холмы, но остаются столь же прямыми. Это невозможно увидеть иначе, как с воздуха, рядом нет никаких значительных возвышенностей. Кто и как это сделал? И главное – зачем? Очень похоже на взлетные полосы, есть даже рулежные дорожки. Но если это для полетов в космос, то почему горизонтальный, а не вертикальный взлет? А если не в космос, то куда, на чем, кто?
Если отвлечься от мистики и вернуться к земным ощущениям, так это то еще развлечение. Мало того, что самолет очень легкий и его болтает от малейшего ветерка, так еще и пилот закладывает нехилые виражи, больше похожие на заход на бомбометание, как в фильмах про войну, чтобы показать очередной рисунок или линию на земле пассажирам обоих бортов. А еще, говорят, под плато находится мощнейшая магнитная плита, которая и стала первопричиной появления всей этой фантастики именно здесь. А магнитные дела на летательные аппараты и вестибулярный аппарат человека тоже влияют специфически. В общем, получили мы там американские горки в перуанском исполнении. Виды, конечно, сильные, но довольно быстро вспоминается старая песенка про "таких не берут в космонавты". Укачало, утрясло, некоторым даже таблетки не помогли. Зато выдали сертификат типа «здесь был Вася».
Вернулись в свой отель с симпатичным открытым бассейном на песчаном берегу океана и сфотографировались в традиционных майках РЦБ-Casual. После всего пережитого многих в тот вечер хватило только на это.
5 день
Пятый день
Уже пятый день путешествия, но мы никак не можем привыкнуть к местному времени. А как ещё объяснить тот факт, что в 6.30 утра вся группа в полном составе на завтраке?
Едем в Ика, где находится знаменитый музей камней доктора Камбрера. Этот музей - абсолютный вынос мозга. С одной стороны, бесчисленные черные камни с выгравированными на них картинками из жизни древних племен - это археологический факт, своеобразная допотопная (т.е. вполне вероятно в прямом смысле - до потопа) библиотека. Но есть и другие камни, точно такие же, однако на них уже не примитивные сценки быта, а охота на динозавров и трансплантация внутренних органов человека. Ясное дело, официальная наука их считает подделкой, но есть масса косвенных признаков, что не так все просто. В конце концов, мы сами видели древние черепа со следами трепанации.
Впечатление от посещения осталось двоякое. Скорее всего, сам доктор, который и основал музей, был настоящим исследователем-энтузиастом. А вот его сын, который сейчас является хранителем камней... Вопросов после ознакомления с камнями и лекции, которую нам прочитали в музее, было просто миллион. Тем не менее, камни нам трогать не разрешили, а Камбрера-младший фактически вообще не ответил на неприятные для себя вопросы о бросающихся в глаза противоречивых обстоятельствах происхождения камней. Он только сердился и повышал голос… Похоже, все же шарлатан, а жаль, завораживающая история.
Движемся дальше в пустыню, в оазис Уакачины, зеленую лагуну с пальмами среди песчаных дюн. Очень красивое место. Кругом пустыня с огромными дюнами, по которым нас собираются прокатить с ветерком. Наверное, не все понимали, что за удовольствие нас ждет. Разместившись в багги (большой джип на рамах с огромными колесами) срываемся с места… С первых же секунд уровень адреналина зашкаливает. Багги взбирался на вершину дюны под разными углами, а потом резко мчался вниз. Казалось, еще немного и он перевернется. Визг не смолкал, эмоции переполняли, ветер обжигал лицо, а на зубах скрипел песок. Делаем фотосессию на фоне пустыни, конца которой не видно, и снова по машинам. Впереди самая высокая дюна, машинка медленно взбирается вверх и резко падает вниз...
-А-а-а, я жить хочу! - кажется, это была Вика Приображенская.
После этой дюны нам было уже ничего не страшно… Но водители останавливаются, из багажника достают сэндборды (доска очень похожа на сноуборд, но только для песка), и начинают натирать их воском.
- Мы отсюда съезжаем на досках, – спокойно сообщила наш гид Варя.
Народ колебался. Высота дюны около 50 м, страшновато, но Варя показала пример, ловко улеглась на доску и рванула вниз. Не все решились на спуск, но те, кто попробовал, получил массу удовольствия, даже ставки стали делать, кто дальше скатится… Вторая дюна была еще выше и круче, ряды желающих прокатиться поредели, а зря.
- Ну что, господа, уже песок из вас сыплется! – ерничала Алена Воскресенская (Техснабэкспорт, советник генерального директора), пока участники пробега по бездорожью со смехом выворачивали носки и обувь, полные мелкого песка.
А вечером нас ждал бассейн, ужин и песни под гитару у костра на берегу океана. И высоко над нами плыл Южный крест.
6 день
Шестой день
Весь этот долгий день мы провели в пути. Сначала обратный переезд в аэропорт Лимы, потом перелет в Куско, где сразу чувствуется высота 3500, в ушах начинает звенеть, появляется отдышка. Теперь на такой высоте нам находиться больше недели до конца путешествия, поэтому заранее подумали, как выживать в таких условиях. Были закуплены таблетки от горной болезни, листья коки, а также конфетки с кокой, действие которых слабее первых двух лечебных средств, но зато в употреблении они приятнее, т.к. жевать сухие листья – то еще удовольствие, царапают язык и десны. Но это было совершенно неважно для Юлии Уфимцевой (Секьюлар Инвестментс лтд, экономист), которая мужественно боролась с проявлениями горной болезни, и в этой борьбе ей были все средства хороши. Одним из лучших средств был ее муж Евгений, который всю оставшуюся часть путешествия был для Юли надежной опорой во всех смыслах этого слова. В Перу листья коки абсолютно легальны и разрешены к продаже и употреблению, во всех гостиницах предлагают чай из этих листьев. Никакого дурманящего и тем более наркотического эффекта они не вызывают, но действительно помогают стабилизировать давление на этой высоте, чем пользуются не только гости, но и аборигены. А вот домой ни листья, ни конфеты из них везти категорически не рекомендуется, объяснить таможне разницу между безобидными листьями и наркотиком не получится, реагируют на само слово и последствия могут быть печальными.
Чтобы хоть слегка облегчить процесс адаптации к высоте сразу уезжаем немного ниже, переезжаем поездом Expedition в Агуас Кальентес, это станция у подножия знаменитого Мачу Пикчу. Расстояние небольшое, но по горному району поезд идет медленно. За окном уже темно, поэтому окружающей красоты не видно, любоваться видами будем завтра. Прибыв на место, у всех только одно желание - спать.
7 день
Седьмой день
Ночью лил такой ливень, что не только у самых подорванных романтиков исчезло всякое желание лезть на Мачу Пикчу в 5 утра, чтобы встретить там рассвет (были среди нас такие), но и вообще закрадывалось сомнение, а удастся ли в принципе туда попасть даже при свете дня. Но к утру дождь прекратился, а в разрывах облаков стали проглядывать кусочки синего неба. Стало понятно, что подъем наверх состоится. Приехав накануне затемно, мы не могли толком понять красоту этого места, а утром стало понятно, какое чудо природы нас окружает. Высоченные скалы, поросшие труднопроходимыми зелеными зарослями и укутанные клочьями утреннего тумана, всерьез напоминали парящие горы из фильма «Аватар». Закупив на всякий случай дождевиков (к счастью, они нам так и не пригодились), мы уселись в один из автобусов, которые уходят из деревушки один за другим, как вагоны метро, по мере наполняемости, и двинулись наверх. Перепад высоты около 400 метров, для его преодоления автобусу требуется подняться по крутому серпантину с 20-ю поворотами. Уже через 10 минут деревушка, в которой мы ночевали, и железнодорожная станция превратились в мелкие объекты внизу, а мы ползли все выше.
С места высадки из автобуса до смотровой площадки, откуда открывается волшебный и знаменитый на весь мир вид на древнее поселение, на долгие века спрятанное в глубине Анд, нужно подняться еще метров на 50 по крутым ступеням. Казалось бы, всего-то ничего. Да, но не когда ты на высоте под 3 километра. Зато когда дошел и перевел дух, вид открывается и правда чудесный.
Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен, но более чем на 400 лет он был забыт и пребывал в запустении. Неизвестны ни цель его строительства, ни кто на самом деле его строил, ни число жителей, ни куда они исчезли, ни даже его настоящее название. Вопрос «кто построил?» - далеко не праздный. Полигональная кладка производит впечатление даже на специалистов (что уж говорить про обычных туристов) своей точностью подгонки гранитных блоков. Совершенно очевидно, что это не дело рук средневековой цивилизации инков, которые умели строить, обмазывая необработанные булыжники глиной, но точно не обладали технологией лазерной резки многотонных гранитных плит, без которой в Мачу-Пикчу и многих других объектах Перу и Боливии явно не обошлось. Земледельцы Мачу-Пикчу обрабатывали более пяти гектаров земель на специальных узких террасах, устроенных прямо на склонах гор, причём и террасы, и ведущие к ним каменные ступени были сделаны на века — они дожили до нас практически без изменений.
Супруги Шевелевы забрались еще немного выше и были вознаграждены, повстречав там несколько мирно пасущихся лам, которые и были немедленно сфотографированы. А Максим Кожевников долго сокрушался, что ему не дали возможности подняться на Уайна-Пикчу, скалу, возвышающуюся еще метров на 350 над Мачу-Пикчу. Но даже один вид на тропинку с крутыми ступенями и сплошными обрывами в пропасть, без всяких поручней, по которой туда нужно подниматься, отбивал всякое желание это пробовать.
После спуска обратно в деревню, обеда и посещения местных колоритных сувенирных лавочек выезжаем обратно на поезде с панорамными окнами, которые расположены не только вдоль борта вагона, но и захватывают полпотолка, чтобы можно было без проблем любоваться красотой горных вершин. Что мы и делали следующие два часа.
Мы сошли на станции Койя и разделились на две неравные группы. Основная группа отправилась отдыхать в отель. А шесть авантюристов, на свой страх и риск решившихся испытать на себе обряд айяуаска, сели на микроавтобус и отправились к шаману. За них переживали все оставшиеся в отеле. И не зря.
8 день
Восьмой день
Это утро началось рано... В 6.00 вернулась группа от шаманов, от предложения остаться в отеле и немного поспать коллеги задумчиво отказалась, сославшись на желание быть со всеми. На завтраке их, естественно, замучили расспросами. Но ребята в основном уходили от конкретных ответов, туманно ссылаясь на то, что этот опыт у каждого очень индивидуальный и вообще не стоит проходить эту процедуру просто так, без веской причины, это меньше всего похоже на развлечение и удовольствие. Глядя на их зеленоватые лица, в это верилось без труда.
Едем на экскурсию по Священной долине инков, расположенной в Андах вдоль реки Урубамба, которая протекает между Мачу-Пикчу и Куско. Благодаря удачному расположению эта местность отличалась плодородием и мягким климатом даже во времена, когда другие регионы страдали от многолетней засухи. Считается, что именно здесь инки впервые начали выращивать картофель и додумались строить сельскохозяйственные террасы на склонах гор.
Священная долина заселена полностью и всюду плодородная земля. Здесь выращивают почти все, растет даже черёмуха, пирожки из которой пользуются большим спросом. Но главное - это кукуруза, основа земледелия. Вдоль дороги поля сплошь засеяны ее разновидностями, есть даже черная, кисель из которой хорошо удаляет жажду.
А кругом удивительное сочетание яркой зелени священной долины и гор с белоснежными вершинами, песчаных холмов и распаханной сухой почвы красноватого цвета. Вдоль дороги пыльные агава, а на электрических проводах – колючие клубки разных размеров, похожие на морского ежа перепутавшего место обитания. Оказалось, это растение такое, близкий родственник ананаса и растет он именно так. А во дворах огромные кактусы с очень красивыми белыми цветами и желтые гладиолусы среди кустов картошки.
- А вот в этой деревне каждый второй житель – колдун. Не шаман, а именно колдун. Тут люди периодически пропадают… - невозмутимо рассказывает наш экскурсовод.
- Давайте не будем останавливаться! – это кто-то из вкусивших айяуаски выплеснул сформировавшееся отношение к подобным местам.
Внезапно автобус притормаживает, наш гид выпархивает из салона и через минуту возвращается с веточкой с розовыми ягодками. Пробуем. Душисто, но остренько. Это розовый перец, только что с куста, в магазинах такого не купить.
Город Марас, куда мы приехали, известен благодаря соляным террасам, более 3000 небольших соляных бассейнов, словно соты, облепили горный склон площадью около 1 км2. Ещё во времена существования империи Инков здесь велась добыча соли. Технология, с успехом применяемая и по сей день, весьма проста. В месте выхода на поверхность солёных вод созданы террасы с бассейнами, спускаясь по склону, вода задерживается в бассейнах и испаряется под воздействием солнца, в результате остаётся соль. Её собирают и впоследствии продают. Весь процесс занимает около месяца. Быстро и дешево. Обычно на семью приходится 2-3 надела. Принято, что каждая семья добирается до своего надела по специальным каменным дорожкам, идущим по границам участков, не наступая на надел соседа. Но прямо на наших глазах местный соле-производитель топал напрямую через все участки, ничуть не смущаясь нацеленных на него фотоаппаратов. А мы потом эту соль едим.
Далее заезжаем в Морай, где находится комплекс, состоящий из 4 огромных круглых террас, крупнейшая из которых около 30 метров в глубину.
Есть версия, что здесь была сельскохозяйственная лаборатория Инков. Благодаря разнице температур воздуха, количеству солнца и осадков между верхними и нижними террасами, они опытным путём подбирали, какие растения лучше будут расти в тех или иных природных условиях.
Для этого и почву на террасы завозили из разных регионов.
Часть группы решила спуститься вниз и рассмотреть все поближе, остальные хорошо себе представляли, как нелегко будет подниматься обратно наверх на высоте около 3000 метров над уровнем моря.
Вечером отмечаем день рождения Алексея Ветрова. Некоторых только это событие заставляет оторваться от подушки. Зато Владимир Тарачев (Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор), наконец, получил долгожданный пармезан, по которому так соскучился в санкционной Москве.
9 день
Девятый день
Мы покидаем Священную долину и через перевалы переезжаем в Куско. Известно, что от Куско до Мачу-Пикчу можно добраться не только на автомобиле или на поезде, но и пешком, по древней тропе инков, путь занимает четверо суток. По дороге обращаем внимание, что рядом с некоторыми домами на шест намотан пакет, свернутый в виде розы. Это означает, что хозяйка предлагает на продажу чичу (местный самогон). Знакомо.
Материал, из которого построены дома, незатейлив. Это глина - прекрасный строительный материал из-под ног. Таких мини-заводиков по дороге встречалось очень много. И спрос есть. Создается новая семья, вот и повод построить новый дом, что делается силами всей деревни буквально за один день.
По пути заезжаем на ферму, где пасутся лама, альпака и их дикие сородичи, которых все желающие могли покормить веточками.
- Мечта сбылась, живую ламу увидела и даже покормила – счастливо улыбалась Ольга Коган.
Беда в том, что рядом в магазинчике продавались изделия из шерсти этих симпатичных животных. Вместо отведенных 20 минут проводим здесь более часа, раньше невозможно оторвать от любимого процесса шопоголиков, любящих торговаться.
Женская часть группы с восторгом и немного завистливо рассматривала купленный Светланой Ивановой (Оборонрегистр, генеральный директор) шикарный палантин из шерсти викуньи (та же альпака только дикая), самая благородная и дорогая шерсть тончайшей выделки. А Максим Кожевников хвастался около автобуса ярким и теплым пончо. А на вопросы, куда он в нем собирается ходить, гордо отвечал:
- Я в нем на даче ходить буду, пусть завидуют. Такого там ни у кого нет.
Непосредственно перед археологическим парком Саксайуаман посещаем остатки ритуального комплекса, основанного на вулканических породах, выброшенных на поверхность древним извержением. Все как полагается, пещера для жертвоприношений и т.д. И Олег Шевелев в образе миньона. Торговцы сувенирами встали в очередь, чтобы сфотографироваться с ним. В общем, вписался удачно, как и в поездку в целом. Кабанчик, конечно, но совсем не тревожный.
И вот мы гуляем по древнему Куско, древней столице инков, городу Солнца. Интересное место, один только флаг города в виде символики ЛГБТ - сообществ чего стоит. Конечно, они не это имели ввиду, но тем не менее.
Высота 3500, часть группы слегка пошатывает… Выяснили, что и здесь без исторических тайн не обошлось: под городом в начале XXI века была обнаружена разветвленная сеть катакомб, сделанных с высоким уровнем комфорта для передвижения. Кем сделано - неизвестно, но задолго до инков.
И рядом с городом куча интересных мест, вновь подталкивающих к альтернативным версиям развития цивилизации (или цивилизаций). К огромному сожалению, слишком много артефактов было уничтожено испанцами за века колонизации, поэтому сегодня нам остались в основном только предположения о том, что и как на этой земле все происходило на самом деле.
В Куско на знаменитом рынке Сан-Педро можно купить все, что угодно - от кактусов до приворотных зелий. Мы пришли туда за макой и кошачьим когтем (местные лекарственные средства, выжимка из лианы, поднимает иммунитет). Как обычно, наш спрос превзошел предложение, договорились, что нам привезут все требуемое по списку в отель. Не обманули.
На обед попросили на дегустацию куй, так в Латинской Америке называют морскую свинку. Традиционно тушку готовят целиком, натирая ее солью и специями, после чего жарят на углях. Из-за дефицита другого мяса ежегодно перуанцы съедают более 20 миллионов этих зверьков. Ох, уж сколько было негодования от вегетарианцев и любителей животных после публикации соответствующей фотки в Фейсбуке!
А Татьяна Миротворцева получила вот такой комментарий:
- Таня, у тебя денег не хватает на нормальное питание?
А уж как уютен старый город в ночном Куско! Узкие улочки в тускловатом освещении, с крутыми подъемами и спусками по каменным мостовым, кучей лавочек и кабачков на каждом шагу, толпами веселых прогуливающихся людей, безопасной атмосферой… Опасность только одна: по этим реально узким улицам, где и люди-то с трудом расходятся, еще и машины ездят! С втянувшими себя вовнутрь Шевелевым и Деминым встречный микроавтобус разъехался, только сложив зеркала. А в остальном - по-домашнему испанский колорит, такой приятный после чуждых и странных строений инков. Жаль, что усталость взяла свое и на прогулку по городу пошла меньшая часть группы.
10 день
Десятый день
В этот день нам предстоял самый длинный переезд, почти 400 километров, да еще и через перевалы. Доезжаем от отеля до окраин Куско на маленьком автобусе, большой в центр не проедет, и пересаживаемся на комфортабельного гиганта с бонусом в виде wi-fi. Цивилизация, однако. По серпантину движемся все выше в сторону Пуно. Вдоль всей дороги живописные пейзажи гор, склоны которых сплошь покрыты эвкалиптом, который, как выяснилось, не что иное, как природный сорняк. Там где он вырос, много лет не будет ничего расти, настолько сильно он истощает и обедняет почву. Но на склонах гор его выращивают специально – всего 2-3 года и готовы бревна для разных нужд. Здесь это бизнес, и весьма прибыльный.
Нельзя проехать мимо Ракчи – административного и религиозного центра империи инков XV века, развалины которого позволяют осознать былое величие этого места. Это был религиозный и административный центр, единственное известное сооружение инков с колоннами, было построен Инкой Виракоча в честь Верховного Бога.
Ползем все выше в гору, останавливаемся на перевале Ла-Райа (4300 метров над уровнем моря), часть народа конкретно бледные, но на фотосессию выползают. На перевале придорожный рынок, местные торгуют всем подряд, и высота им нипочем.
Проезжаем город Хулиако, через который проходит вся контрабанда из Боливии. А еще несколько лет назад местные умельцы умудрились выпустить огромную партию фальшивых монет достоинством всего в 1 соль, и государство до сих пор изымает их из обращения. Не менее успешно освоен бизнес по подделке всемирно известных брендов. В общем, с фантазией тут народ разбойничает, и неплохо с этого живет. Даже наркоторговля как-то затерялась среди прочей активности. Все всё знают, но никто ничего не предпринимает, государство город не трогает, предпочитает дружить, боясь ответных действий: прецеденты с перекрытием местными жителями важнейших дорог и блокирования аэропорта уже были.
Ближе к вечеру добираемся к знаменитым Чульпам Сильюстани – погребальным башням доинкской эпохи на вершине плоской горы. Уже сумерки, мы торопимся подняться, чтобы встретить закат наверху. Очень красивая картина, под нами зеркало озера Умайо с красноватым отражением последних всполохов солнечного света. Уже при падающем за горизонт солнце слушаем рассказ гида об истории этого места, который в сумерках звучит особенно загадочно. Если коротко, то сюда провожали на жизнь после смерти местную знать, и не по одному, а сразу по несколько человек, устраивая их вполне комфортно. Едва успеваем спуститься вниз по многовековым выщербленным каменным ступеням, как наступает кромешная темнота. Никто ничего себе не сломал, и то хорошо. Едем на ночевку в город Пуно, в отель на озере Титикака.
11 день
Одиннадцатый день
Утром за завтраком на террасе отеля так и хотелось воскликнуть – так вот ты какое, Титикака! Голубое небо, яркое солнце, прохладный ветерок (высота дает себя знать), под ногами тростник, в нескольких десятках метрах – знаменитое озеро, лежащее на склонах сопок, по берегам которого раскинулся Пуно. А во внутреннем дворике отеля резвятся куи и пасутся ламы. Ляпота, однако.
На катере добираемся до колоритных искусственных плавучих островов Урос. Острова начали строить в конце XIX столетия из тростника (тоторы), который растет здесь в изобилии, на вкус - сладкий. В основе плавучего «фундамента» такого острова лежит корневая система камыша, а из него самого построено все остальное – жилища, школа, лодки и т.д. Если остров не поставить на якорь, он уплывет. У каждой семьи свой дом, а у каждого острова свой президент, которого выбирают на один год. Остров существует около 25 лет, потом приходит в негодность и деревня строит новый. Хотя община и показывает всячески свою исключительность, но все же цивилизации они не чужды, на островах есть электричество, солнечные батареи, телевизоры. И ни на секунду не смущаются предлагать по цене в три раза выше те же самые сувениры, которые можно купить «на материке».
За все время пребывания на островах мы не увидели ни одного мужчину. Причина проста – мужчины на рыбалке. А женщины занимаются всем остальным, и не только обустройством быта и воспитанием детей, но и строительством островов. Вот такая реализовавшаяся мужская мечта. Видимо в качестве компенсации женщины этого племени одеваются очень ярко и броско. В глазах рябит от всех цветов радуги, присутствующих в их нарядах, попугаи могли бы позавидовать. Естественно, наши девчонки тут же облачились в местные костюмы и выглядели, надо сказать, гораздо симпатичнее аборигенок.
Люди здесь живут на воде, но плавать не умеют. Для передвижения у них есть лодки из тростника с круто загнутыми кормой и носом, мы прокатились на одной из них. Причем на веслах были опять же местные женщины, невысокого роста, но очень сильные, коня на скаку остановят без вопросов. Кстати, именно здесь Тур Хейрдал собрал из тростника свои лодки Ра, путешествуя на которых доказал, что аборигены из Марокко могли по течению Атлантики достичь островов в Карибском море. На борту этих лодок был советский врач, а впоследствии ведущий телепередачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич.
После обеда в Пуно и легкой прогулки по сувенирной улице, где нам на каждом углу пытаются продать подделку альпако (но мы-то теперь тертые перцы, особенно наши девушки), едем в Чукуито посмотреть на храм Плодородия. Начинается дождик, вдали над Титикака сверкают молнии, гроза явно идет в нашем направлении, но веселью нет предела. Еще бы, ведь наша группа нашла кучу здоровенных каменных фаллосов...
12 день
Двенадцатый день
Титикака - озеро пограничное. Как говорят перуанцы, с одной стороны тити, с другой… В общем, мы на границе с Боливией. А здесь доморощенный коллапс. Потные мужики, дородные тети, орущие дети, кони (тук-туки), мы и наши чемоданы – все это смешалось в какое-то месиво. Чуть не потеряли Андрея Демина в местном туалете, вот обидно-то ему было бы. Вот теперь стало понятно, зачем нам дали сопровождающего, не говорящего не только по-русски, но и толком по-английски, он смог нам жестами указать, где же в этом бедламе ставят штампы в паспорт и куда двигаться дальше. Сами мы бы точно пропали.
На мосту, разделяющем эти два великих государства, отмечали какой-то великий праздник. Толпы народа в одинаковых костюмах с флагами в руках явно что-то всем демонстрировали.
Знание испанского языка помогло Максиму Кожевникову загрузить свой чемодан на тележку, толкаемую знающим дорогу amigo, и уехать на ней.
Уже оказавшись на боливийской стороне и пройдя еще один не менее изумительный паспортный контроль, с удивлением узнали, что в этот день приграничные районы Перу и Боливии решили устроить на границе дружественный парад. Ну а действительно, где же еще, как не на пограничном мосте? Других-то мест ведь нет. Но пройти пешком границу – это еще полбеды, нужно было еще выехать из приграничного района на большом автобусе через ряды припаркованных автомобилей празднующих, тот еще квест.
Но, как поется в песне - все, брат, прорвались, прямая дорожка… Боливия названа в честь знаменитого бунтовщика Боливара и очень похожа на Перу. Но есть и различия. Например, здесь закон гласит ровно противоположное, чем в Перу: налог за недострой выше, чем за достроенный дом. И поэтому боливийские города куда более симпатичны. Но не все так благостно. Боливия - единственная страна, где в конституцию внесено понятие общинного права. Казалось бы, невинная вещь, сродни демократии. На практике же это означает возможность самосуда со стороны общины (вплоть до убийства) и ее право на отъем понравившейся собственности незадачливого предпринимателя, решившего начать бизнес на ее территории и недостаточно поделившегося. Защитникам животных, раскритиковавших нас за дегустацию куя, мы также через Фейсбук поспешили сообщить, что в сувенирных и шаманских магазинах здесь продаются в засушенном виде малыши ламы. Считается что такой ингредиент полезно использовать при закладке фундамента нового дома. В общем, живут тут очень непростые ребята, многие вещи разуму обычного европейца непостижимы. Да и не надо постигать, достаточно и того, что здесь очень красиво и интересно.
Тем более, что все это мелочи жизни по сравнению с Тиуанако. Это название империи, правившей в Андах за девять веков до появления инков (вот бы еще узнать, кто правил до Тиуанако и все это построил). Посещаем одноименный огромный комплекс, поражающий как своей мощью и энергетикой, так и тем, что раскопано в нем не более 5%, а все остальное по-прежнему находится под землей. А почему же нет археологов? Причин две. Во-первых, все то же общинное право. Не хочет община, чтобы дальше копали, и пойди, пойми, почему. Во-вторых, говорят, археологи здесь долго не живут, умирают по мистическим причинам. Может и правда, не стоит копать?
Да и на нас это место произвело странное воздействие. Кому-то хотелось ещё побыть здесь, посидеть на камнях.
- Дает силу, заряжает энергией, неужели не чувствуете? – искренне удивлялась Ирина Ковалевская.
У других же было полное ощущение, что это место вытягивает силы, появляется опустошение и желание немедленно лечь спать. Неудивительно, что вторая часть группы так и не дошла до самой интересной части экскурсии - лежащих прямо под открытым небом осколков филигранно обработанного гранита, весом в тонны. Это же не что иное, как большой каменный пазл, похожий на части запирающихся механизмов, входящих друг в друга весьма хитрым образом. Инки, говорите? Ну-ну. В общем, дело темное во всех смыслах этого слова.
За обсуждением увиденного незаметно прошло время в дороге до Ла-Паса. В этот день хватало сил только на то, чтобы посмотреть на город с высоты смотровой площадки, расположенной на краю огромного кратера бывшего вулкана, в чаше которого, собственно, и расположился весь город. Ну и еще на то, чтобы убедиться, что боливийцы в ресторанах обслуживают ничуть не быстрее, чем перуанцы. Даже, если это ресторан отеля Ritz.
13 день
Тринадцатый день
Ла-Пас очень симпатичен. Старинные кварталы с двухэтажными домами на узких улочках, сочетаются в этом городе с современными высотными зданиями и широкими бульварами, хорошо просматриваются массивные снежные шапки величественных Анд. За счет своего нетривиального рельефа город восхищает очень красивыми видами, а благодаря местному "метро" в виде нескольких веток фуникулера радует взгляд не только с земли, но и с воздуха. Но и здесь дури хватает. Например, в историческом центре прямо рядом со старым красивейшим зданием парламента строят новый многоэтажный президентский дворец из стекла и бетона. Сложно придумать что-то более уродливое, Церетели отдыхает.
Впечатляет Лунная долина, расположенная прямо в черте города, название которой полностью соответствует ее внешнему виду. К сожалению, всю эту красоту пропустили Шевелевы – сверхответственная Наталья усиленно готовила сына к подаче документов на поступление в престижный европейский институт. Были задействованы все виды связи, казалось, еще немного и в ход пойдет десант. Наталью в этой ситуации даже «горняшка» не брала. Ох уж эти мамочки!
Основную часть местного населения составляют индейцы, потомки кечуа и аймара, выглядят невзрачно - маленькие, плотного телосложения, темные и странно одетые: мужчины в поношенных костюмах, женщины в трехслойных юбках и кофтах непременно из ламы (альпаки). Завершающая деталь образа - две длинные косички и котелок на голове. Социальное неравенство, криминал, непрекращающееся строительство, угроза оползней на склонах гор и непростые климатические условия, связанные с недостатком кислорода на высоте, делают мегаполис одним из самых небезопасных на планете. Но количество его жителей постоянно увеличивается, а из провинции сюда едут сотни неблагополучных семей, в надежде обустроить свою жизнь.
В Ла-Пасе процветает культ уличной еды. Понятие супермаркетов и привычных нам магазинов практически отсутствует, все продается в палатках на улице. Удивителен городской транспорт. Под маршрутки и автобусы приспособили списанные несколько десятилетий назад американские школьные автобусы. Их очень много. Но остановок не существует, если надо войти – голосуешь, выйти - выпрыгиваешь на ходу, благо скорость не велика. Кондуктор высовывается через дверь и кричит на всю улицу, в каком направлении движется автобус. Пробки практически как в Москве, спасает только канатная дорога.
Вечером устраиваем традиционный прощальный ужин с подведением итогов поездки и небольшим спектаклем по сказке Гуси-Лебеди, в котором принимают участие все участники поездки. Отличился Асхат Сагдиев (ГК Универ, генеральный директор), его образу Бабы-Яги мог бы позавидовать сам Георгий Милляр. Но и зубастенький куй в исполнении Юлии Уфимцевой был очень хорош.
14 день
Четырнадцатый день
Начинается долгий обратный путь домой. Аэропорт в Ла-Пасе находится на высшей точке города, так что напоследок снова накрыло всех. Пересадка в Лиме почти полдня, поэтому снова выезжаем в Мирафлорес и кайфуем от хорошей кухни и Тихого океана. Шевелев на таможне выручает из плена своего друга, квадракоптер ему вернули. Но зато отняли зуб доисторической акулы, который он купил где-то в глубинке Перу. Как оказалось, зуб является историческим достоянием и вывозу не подлежит. Вот так, продаже подлежит, а вывозу нет. Олег уже не удивлялся.
Группа, которая летела через Мадрид, по полной программе использовала 9-часовую пересадку, посетив местный рынок: устрицы, хамон, шампанское, «Катюша» с итальянцами под заверения в вечной дружбе.
Группа, которая летела через Амстердам, тоже хорошо провела время, заодно делая ставки, что у Шевелева отнимут в Москве. Зря они так.
Приехали
Приехали
Группу из Мадрида в Москве вообще не тронули. А вот группу, возвращавшуюся в Москву из Перу через Амстердам родная таможня решила выборочно проверить на все сразу – и на листья коки, и на анашу. И кого же они выбрали для досконального шмона ранним утром? Татьяну Миротворцеву, у которой как раз наступил день рождения, и Рушану Бархатову (Новый регистратор, генеральный директор), которая вообще никогда и ни за что. Нашли самых буйных, понимаешь. Ну и обломалась таможня. Пришлось выдавать официальный бланк об отсутствии наличия. А кто бы сомневался?
И все равно мы тебя любим, Родина. В Перу хорошо, а дома лучше.
