Патагония - это южная часть Чили и Аргентины. Если вы читали романы Жюль Верна, то в своем воображении должны были это представлять: пампасы, ранчо, скалы, водопады, ледники, айсберги… И оно всё там именно так и есть, подтверждаем. Бразилия тоже удивила, но несколько в ином ключе.

Время: 14 дней
Участники: 25 человек
Погода: от + 5 на юге до +30 С на севере, в основном солнце
Расстояние: 31.270 км, из них:
- авиационный транспорт – 30.000 км
- автомобильный транспорт – 1200 км
- водный транспорт – 50 км
- пешком – 20 км

Основные вещи оставлены в гостинице в Калафате, с собой небольшие чемоданчики, мы на полтора дня выезжаем смотреть чилийскую Патагонию. Правда и здесь не обошлось без казусов. При фасовке чемоданов что-то напутали, в итоге вместо чемодана Натальи Швелёвой взяли с собой другой, такого же цвета. Это выяснилось спустя час на технической остановке, когда Наталья тихо спала в автобусе и пока ни о чем не догадывалась, а вот Олег слегка приуныл, в красках представляя себе, как он будет объяснять жене, что на сутки она осталась без вещей.

- А может до границы её не будем будить?- робко предложила Светлана Иванова (Оборонрегистр, генеральный директор)
Забегая вперед, надо отметить, что реакция Натальи была вполне философской и спокойной:
- Да ладно, как-нибудь проживу, у мужа же есть чемодан!

В этот день мы долго ехали на автобусе по аргентинским пампасам, слушая интересные рассказы наших гидов. Известно, что всю вторую мировую войну патагонское побережье было под влиянием нацистов. А после окончания войны эти места были идеальны для того, чтобы получше спрятаться. Нацистские преступники (например, печально известный доктор Менгеле) сначала вообще спокойно жили в Буэнос-Айресе, но с появлением израильского агентства МОССАД, основной целью создания которого был именно поиск по всему миру нацистских преступников, им стало ясно, что прятаться нужно лучше. Как ни странно, нацистам в этом помогали Ватикан и Красный крест, видевшие в нацизме единственный способ противостоять коммунизму. Однако, есть исторический парадокс - Че Гевару революционером сделала именно поездка по Патагонии, когда он увидел здесь всю пропасть между зажиточными и бедными слоями населения.

У аргентинцев есть интересный обычай, они пышно отмечают 15-летие дочерей. Раньше это была реклама новой невесты, а сейчас - просто способ показать, что семья может это себе позволить, ведь удовольствие не из дешевых, на праздник приглашается по 150 и более гостей. Многие семьи ради этого залезают в долги, которые потом долго выплачиваются. В общем, ведут себя финансово неграмотно.

В придорожном кафе, среди пампас в глубокой Патагонии нас вдруг окликнули по-русски: - Вы из Москвы что-ли? Я только уехал в отпуск на два месяца, а тут опять вы! – аргентинец, работающий в IT-сфере в Москве, в шоке от такой встречи.

Очень долго переходим аргентино - чилийскую границу. Вообще, сложно поверить, что мы на границе: в пампасах на проселочной дороге натянута цепочка, стоит два барака со спутниковой связью, а в них сидят несколько аборигенов, которые абсолютно не хотят работать: пьют мате, неторопливо общаются между собой - ну типа о-о-очень заняты. Над нами уже начали кружить кондоры, видимо, ждали трагической развязки, которая вполне можно было ожидать, глядя на Александра Коланькова (Банк России, советник руководителя Службы), чья душа пограничника уже была готова взорваться от такого эпического примера непрофессионального отношения к своим обязанностям.

- Саша, не надо их торопить, а то они еще на два часа уйдут мате пить, такой народ… - искренне советовал экскурсовод.

Но вот мы, наконец, в чилийской части Патагонии. Аргентинцы шутят, что чилийцы ходят боком, чтобы не свалиться в океан, настолько узкая у этой страны полоска равнины между Андами и водой. Страна расколота эпохой Пиночета, половина населения считает его героем за экономическое наследие, а половина - кровавым преступником. Интересно, что и те и другие правы.

Здесь нет предупреждений о землетрясениях, чилийцы готовы к ним всегда, в этих местах происходит 40% всех землетрясений на планете. А еще у местных жителей нет сомнений в существовании НЛО, их видят здесь постоянно. Мы гуманоидов не встретили, зато ночевали на единственном частном ранчо в национальном парке Торрес-дель-Пайне. Там нет интернета, а электричество и горячая вода подаются только в определенные часы, но есть огромное количество красоты, и это настоящая Патагония, та самая, из романов Жюль Верна.

Здесь водится пума, которая иногда нападает даже на человека. Здесь в сражении за самок сходятся самцы гуанако (местная лама), причем победитель убивает своего соперника довольно садистским способом – отрывая гениталии. Здесь величественные скалы, наполовину затянутые туманом, отражаются в рябящем от ветра озере. Здесь на зеленом лугу ранчо пасется стадо коров, а рядом пастухи пускают в галоп несколько десятков лошадей. Здесь одноэтажные деревянные строения гостиницы, хозяйских домов и кухни, откуда гостеприимно тянет вкусным дымком. И все это было в нашем распоряжении, кроме нас других гостей не было. А еще тишина, звенящая тишина, в которой так и тянет присесть на пригорок и помедитировать. Что и сделала Анна Маткова. А чуть в стороне Андрей Демин («Спецмашмонтаж», генеральный директор) тихонько запустил в колонки «Мой друг художник и поэт…», и это тоже был вид медитации. Лепота. За бокалом вина или писко (оно здесь было даже вкуснее, чем в Перу) у камина быстро наступает ночь, а с ней такая темнота, хоть глаз коли…

- Эх, задержаться бы в этой нирване на пару деньков… - мечтательно вздыхала Марина Вахрамеева (ТКБ Инвестмент Партнерс, руководитель по развитию фондов).