Casual

«Полстраны за неделю?!! Вы совсем с ума сошли?» Была и такая реакция на новый маршрут, предложенный организаторами проекта РЦБ-Casual. Для скепсиса были основания – преодоленные в ходе поездки расстояния исчисляются тысячами километров. Пожалуй, это была самая напряженная по темпу поездка из всех предыдущих. Из 18 участников путешествия вдоль Енисея многие участвовали в проекте не впервые, но и они сходились во мнении: в этот раз количество впечатлений превзошло ожидания. Скажем сразу, получилось не все из задуманного. Но и того, что получилось, хватило с лихвой.
Выражаем благодарность руководству ОАО «Русгидро» и ОАО «Норильский Никель» за помощь в решении многочисленных технических вопросов, возникавших в ходе подготовки поездки.
Особо РЦБ благодарит своих красноярских друзей – Анну Хохлову и Анну Ячменеву, представляющих управляющую компанию СМ-Арт.
Анну Хохлову за титанические усилия по организации хакасско-красноярской части путешествия, без чего поездка просто не состоялась бы. Проехать по этому маршруту в одиночку, просто в качестве отпуска, практически невозможно по причине почти полного отсутствия нормального туристического сервиса на всем пути. В этом смысле это действительно затерянный мир. А если бы такой сервис был, то маршрут вдоль Енисея легко бил бы многие зарубежные туристические направления, такую красоту нужно поискать.
Анне Ячменевой спасибо за талантливое описание первых трех дней путешествия. Мы не стали вмешиваться в ее неповторимый стиль, лишь добавили запомнившиеся высказывания членов команды.
В общем, кто не поехал с нами – читайте и завидуйте. Вы упустили уникальный шанс.

Обсуждение поездки – здесь (для комментирования необходима регистрация)

Утро, воспетое поэтами-оптимистами, ухнуло на наш лагерь нежданно. «Доброе утро!!! На завтрааак!!!» - это ответственная Светлана ровно в половину девятого пронеслась по стоянке с бодрящим кличем. В отсутствие окон о наступление нового дня в «Кюге» оповещают старым пионерлагерским способом.
Сначала проснулась замерзшая вне одеяла макушка, за ней мысль – а не умыться ли? Должна признать, условно отапливаемая юрта заметно притупляет боль расставания с благами цивилизации. Неделю в степи следует принудительно прописывать клиническим шопоголикам и распоследним метросексуалам. Полуведерный умывальник «с носиком», дециметр мутного зеркала и тусклый фонарь: убей в себе буржуя, постоялец «Кюга». Нет, не подумайте, «удобства» и даже форменное роскошество в смысле горячей воды в комплексе есть. Но в далеко отдельно стоящей юрте.
Чуть зомбированные мы тянулись на завтрак. Невыспатые, но по-прежнему, дамские лица, с насухо стертыми брызгами гламура – девчонки убоялись местного SPA. Мужская часть хмуро куталась в извлеченные по случаю ептать-температур шарфы и маски, искала спасения в горячей ухе и справедливого возмездия в раннем стакане. Кто-то развел костер, кто-то раскочегарил чайник – в лагере робко оттаивала жизнь.

После того, как живительные уха и оладушки были съедены, настало время двигать в путь. Так организованно за эту поездку группа еще не грузилась - прощальное «пока» хозяйке мы промахали уже из автобуса. Вжавшись особенно остывшими местами в обивку сидений, мы костерили вяло работающую печку салона, дощатый «Кюг» с его аскетизмом, и шаманов, которые за свой гонорар могли бы и помягче погоду нашаманить.
Дальше был длинный перегон. Для истинного хакаса триста километров - не круг, поэтому до ближайшей достопримечательности пилить предстояло нехило. Постепенно досыпавший недоспанное десант ожил, зашевелился и принялся хрумкать уцелевшие с завтрака печеньки. Мы снова хотели приключений...
...Которые и обнаружились в отрадной географической близости – через каких-то два часа мы прибыли к Большому Салбыкскому кургану. Большим курган называют по привычке, и, строго между нами, это наглейший образец недобросовестной рекламы. Давным-давно, когда колбаса еще была из мяса, а Benefon считался реальной мобилой, этот клочок лысой степи, обнесенный камнями-переростками, может и был Большим Курганом, где хоронили великих вождей и знатных вельмож. Теперь же порядком осевшая насыпь, многократно изрытая историками и утоптанная туристами - не более чем намек на историческую знаковость места. Тут в округе (Долина Царей – раздольное поле-усыпальница) таких курганов – хоть зафоткайся. И повыше есть. И главное, поближе к дороге. Однако только Большой Салбыкский Курган оснащен шлагбаумом, сувенирной лавкой и экскурсоводом – то есть, по всем формальным признакам, является памятником культуры и истории. Дяденька-кургановед в пантомиме рассказывал, что и как здесь было устроено: тут, дескать, высился вооооот такенный курган, вон с того боку был пристроен дромос, и все это было не как сейчас, а буйным ритуальным благолепием. Мы честно верили на слово.
Печеньковый подсос иссяк, поэтому следующая остановка на обед в столовой поселка Шира должного шока у москвичей не вызвала. Сплотившись под стягом «Голод не тетка!» команда прямо с порога шумной гроздью осадила липкий стол раздачи. В каноническом исполнении от лучших поварих ширинского общепита мы сытно отобедали тефтелькой old-school и куриной лапшичкой.

Кулинарный Back to USSR не только утолил низменные гастрономические потребности, но и настроил на нужный лад – мы были готовы к Туиму.
Туимский провал, рукотворная «достопримечательность» лагерно-промышленной Сибири, представляет собой колоссальных размеров дыру в горной породе, которая осталась после долгих лет добытчицких работ. По высоте провал превышает сотню метров, глубоко в его чаше, в вечной тени, мертвой красотой стоит исчерна-зеленая с примесью меди вода.
- А падают туда люди-то? – на этот вопрос местный гид-жизнелюб с пионерской готовностью рапортовал, что «падают, а как без того». Дальше понесся чернушный калейдоскоп летальной хроники: один, другой, третий – кто-то добровольно преставился, кого-то силой отправили. Готичная, зараза, попалась достопримечательность.
Не уступает, а то и превосходит провал по силе мрачных впечатлений прилегающий поселок Туим. Когда-то организованная по всем правилам ГУЛАГа развеселая деревенька (потогонка, зона и дурдом) не выдержала смены формаций. Гостей опустевший Туим встречает издыхающим заводом, косыми заборами да редкими жителями, которых в селе не осталось и десятой части. Венчает туимский пейзаж угрюмый остов некогда прыткой меднорудной фабрики, построенный еще до революции, но все еще не до конца сдавшейся ветрам и вандалам. Понурый пост-индастриал, Туим без прикрас и дополнительных декораций вполне подходит для продолжения «Книги Илая».
Сгрузив бодрячкового «провального» гида в Шира, мы двинулись в сторону Красноярска. До города оставалось пять часов пути и две недолгих остановки – озеро Белё для любителей пофотать, и трактир «Русская изба» для любителей покушать.
Белё, одно из сотни хакасских озер, палаточная мекка красноярцев, известно своей природной особенностью. Озеро состоит из двух половинок, соленой и пресной, которые никак, вот уже тысячи лет, не перемешиваются. Вечером в августе на берегу было неуютно, купальный соблазн отступил, и задержались мы на Беле недолго.

Последнее, чем запомнилась Хакасия – радушный трактир «Русская изба», что прямо на границе республики, порадовавший щедрым ужином, где помимо крольчатины в сметане с потрясающей гречневой кашей обнаружились «бабушкины» булочки с маком, вызвавшие неподдельный интерес у самых взыскательных членов экспедиции.