Перу и Боливия. Страны - легенды. Количество исторических загадок зашкаливает, а самобытность притягивает. Здесь сконцентрированы огромные природные, культурные и человеческие богатства. Это страны с одной из самых древних историй на планете. По официальной научной версии индейская история Перу начинается с племени чико, старейшей цивилизации в мире, и завершается могущественным царством инков, крупнейшей империей доколумбовой Америки. Но это – официально. А неофициальную версию каждый посетивший эти места составляет для себя сам. Не задуматься о том, кто на самом деле оставил здесь выдающиеся артефакты, просто невозможно. В целом, Перу и Боливия - это кладезь и умопомрачительная смесь сценариев про инопланетян из серии "истина где-то рядом" и почти откровенных фальшивок. Но слово "почти" не случайно, здесь постоянно есть повод для сомнений, нет ничего очевидного и тривиального.

Статистика путешествия
Время: 14 дней, 29 октября – 12 ноября 2016 года
Участники: 22 человека
Погода: от +10 до +25 С, в основном солнечно
Перепад высот: от уровня моря до 4200 метров
Расстояние: 29665 км, из них:
- авиационный транспорт – 27680 км
- автомобильный транспорт – 1800 км
- железнодорожный транспорт – 150 км
- водный транспорт – 15 км
- пешком – 20 км

Карта маршрута

Ночью лил такой ливень, что не только у самых подорванных романтиков исчезло всякое желание лезть на Мачу Пикчу в 5 утра, чтобы встретить там рассвет (были среди нас такие), но и вообще закрадывалось сомнение, а удастся ли в принципе туда попасть даже при свете дня. Но к утру дождь прекратился, а в разрывах облаков стали проглядывать кусочки синего неба. Стало понятно, что подъем наверх состоится. Приехав накануне затемно, мы не могли толком понять красоту этого места, а утром стало понятно, какое чудо природы нас окружает. Высоченные скалы, поросшие труднопроходимыми зелеными зарослями и укутанные клочьями утреннего тумана, всерьез напоминали парящие горы из фильма «Аватар». Закупив на всякий случай дождевиков (к счастью, они нам так и не пригодились), мы уселись в один из автобусов, которые уходят из деревушки один за другим, как вагоны метро, по мере наполняемости, и двинулись наверх. Перепад высоты около 400 метров, для его преодоления автобусу требуется подняться по крутому серпантину с 20-ю поворотами. Уже через 10 минут деревушка, в которой мы ночевали, и железнодорожная станция превратились в мелкие объекты внизу, а мы ползли все выше.

С места высадки из автобуса до смотровой площадки, откуда открывается волшебный и знаменитый на весь мир вид на древнее поселение, на долгие века спрятанное в глубине Анд, нужно подняться еще метров на 50 по крутым ступеням. Казалось бы, всего-то ничего. Да, но не когда ты на высоте под 3 километра. Зато когда дошел и перевел дух, вид открывается и правда чудесный.

Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен, но более чем на 400 лет он был забыт и пребывал в запустении. Неизвестны ни цель его строительства, ни кто на самом деле его строил, ни число жителей, ни куда они исчезли, ни даже его настоящее название. Вопрос «кто построил?» - далеко не праздный. Полигональная кладка производит впечатление даже на специалистов (что уж говорить про обычных туристов) своей точностью подгонки гранитных блоков. Совершенно очевидно, что это не дело рук средневековой цивилизации инков, которые умели строить, обмазывая необработанные булыжники глиной, но точно не обладали технологией лазерной резки многотонных гранитных плит, без которой в Мачу-Пикчу и многих других объектах Перу и Боливии явно не обошлось. Земледельцы Мачу-Пикчу обрабатывали более пяти гектаров земель на специальных узких террасах, устроенных прямо на склонах гор, причём и террасы, и ведущие к ним каменные ступени были сделаны на века — они дожили до нас практически без изменений.

Супруги Шевелевы забрались еще немного выше и были вознаграждены, повстречав там несколько мирно пасущихся лам, которые и были немедленно сфотографированы. А Максим Кожевников долго сокрушался, что ему не дали возможности подняться на Уайна-Пикчу, скалу, возвышающуюся еще метров на 350 над Мачу-Пикчу. Но даже один вид на тропинку с крутыми ступенями и сплошными обрывами в пропасть, без всяких поручней, по которой туда нужно подниматься, отбивал всякое желание это пробовать.

После спуска обратно в деревню, обеда и посещения местных колоритных сувенирных лавочек выезжаем обратно на поезде с панорамными окнами, которые расположены не только вдоль борта вагона, но и захватывают полпотолка, чтобы можно было без проблем любоваться красотой горных вершин. Что мы и делали следующие два часа.

Мы сошли на станции Койя и разделились на две неравные группы. Основная группа отправилась отдыхать в отель. А шесть авантюристов, на свой страх и риск решившихся испытать на себе обряд айяуаска, сели на микроавтобус и отправились к шаману. За них переживали все оставшиеся в отеле. И не зря.